老普洱做假工艺 假普洱老茶是怎么做旧的

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老普洱做假工艺 假普洱老茶是怎么做旧的1

普洱茶是一个多面手，即能喝也能充门面，而且，这两者各司其职，不会打架的。喝的，拿过来就要拆，拆了就要泡，高低贵贱，入水立现。充门面的，你永远不会知道里面是什么，一饼六十年代杨聘号，是一个牌坊，你说要把牌坊拆来喝一泡，主人会认为你“不懂事”。

一、1949-改革开放期间的号级茶

宋聘号、杨聘号、同兴号、车顺号……这些老茶号，市场上有很多产自40-80年代的赝品，之所以说他们是赝品，不是因为我们掌握了老茶鉴别的技巧，而是因为新中国建立后直到90年代（宣布改革开放和云南山区的茶人实际开始个体运作之间，还有一个十多年的跨度）之前，普洱茶这种统购统销的商品，一直都是由国营大厂生茶，民间可能存在少量散毛茶的交易，但基本上不会有私人茶庄、茶号这种品牌性质的商品出现，不因为别的，当时的政策根本不允许。

二、印刷上的破绽

上世纪的国营大厂，在宣传唛号这个事情上相当不积极，在90年代以前，你基本上从茶饼包装和内票上读不到什么有用信息，当然了，除了红印、绿印、黄印的区别，唛号信息只能在包装箱上才有体现。1985年以后，勐海、下关、昆明三厂分而治之以后，才开始出现了在大票上标明唛号的习惯，也算对唛号茶的具体身世有了说明。所以90年代以前别说棉纸上印唛号了，就连内扉上你也甭想能看到什么有用的信息，这也为该阶段的老茶造假降低了难度。

三、子虚乌有的古董茶——亿兆丰

2023-2023年，“亿兆丰”这茶号在无史可查的情况下，却毅然决然的出现在了一些知名拍卖行举办的拍卖会上。最为可笑的是，这玩意儿的身世可谓扑朔迷离，在唐、宋、明、清几大时空里交替出现，茶庄所在地点更是遍布大江南北，有讲江西，有讲福建，有讲云南。“亿兆丰”的造型更是发挥了民间能人的极大想象，有长方砖茶，还有柚子形茶和南瓜形茶，更有柳条编的鱼篓形茶等等。而所谓的“亿兆丰”号老茶包装更是花样百出，有黄牛皮密封包装、老羊油纸包装、麻袋包装及羊皮包装、皮囊包装、青花龙罐包装、陶瓷罐蒸笼式四层包装和宜兴紫砂罐包装；甚至有用动物内脏的皮囊包装和牛皮纸包装等等。

当然，“为老不尊”的不是茶叶本身，归根结底是市场利用了普洱茶越陈越香的特点，创造了“古董茶”的畸形价值观，你有中生代茶，那么我就拿出一片古董茶吓死你，至于这茶的来历，专家说有就行，反正也没有几个人真的会把古董茶拆了来喝。至于当下的仿品，只要不打开喝，再放个几十年上百年，也许真的就成了古董。

用云南小叶种按普洱茶工艺制作的茶，到底算不算普洱茶？

▲倚邦曼松茶

要论云南小叶种在普洱茶界的“尴尬”，绝非三言两语可概述。最新的普洱茶国标（2023年12月1日修订版）如此给普洱茶定义：普洱茶必须以地理标志保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料，并且在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成。

赫然的“大叶种”三个字直接宣示了“家门血脉”。那小叶种到底算不算普洱茶？这里头又藏着什么机关玄妙？是故意为之还是另有隐情？

1、市场的声音：有人坚决反对，也有人力挺

对于云南小叶种是否能划为“普洱茶家族”的一员，市场上一直有两种“声音”相持不下。坚称云南小叶种不是普洱茶的——“小叶种根本不是普洱茶，论滋味的厚重感和内质，都比不上大叶种。”实力为云南小叶种站台的——“曼松贡茶这样的神级玩家茶，就是以小叶种为主的混采，凭啥说小叶种不是普洱茶。”作为在易武扎根多年的郑四隆茶庄的质检担当兼产品经理，郑建平先生连连发出称赞：“倚邦的小叶种，特别是古树，出味快，回甘快，香甜度从头到尾都很高。”

茶圈可不认娱乐圈互撕的那一套，说一半、藏一半，还打感情牌。口说无凭，得拿出证据不是？你还别说，这争议双方可都是有“实锤”的。

——反方：茶多酚含量的多少，对于普洱茶的后期转化有着至关重要的作用。而很多茶客认为，普洱茶茶多酚含量若不够，会大大影响后期的转化效果的。

对此，原茶科所所长、云南农大硕士生导师——王盛平老师解释到，大小叶种在化学成分上是有差异的：“一般大叶种所含的茶多酚较多，氨基酸含量较低；小叶种所含茶多酚较少，氨基酸含量较高。”

作为一直高举“越陈越香”大旗的普洱茶家族，怎能出现茶多酚不够的异类？岂不是拖后腿？看起来似乎逻辑OK，差点就被说服了是不是？我们接着看支持方的依据。

——正方：作为普洱茶唯一的生产地，云南境内的茶树资源大多以种子繁殖，并非只有单一的品种，而是包含多个种类的群体种。群体种，即指当地土生土长的原生混合茶树品种。从概念中也可以看出，关键点在于允许有“不同性质的植株混合”的存在。云南的群体种茶树，既包括大叶种，也包括中小叶种。

龙生九子还各有不同；神似的双胞胎在外形上、性格也会有细微的差异。所以，凭茶多酚含量不够就将小叶种踢出普洱茶家族，着实是委屈到变形。

而且很多茶农在采摘时，也不会刻意将大小叶种区分，市面上这么多的混采产品便是力证。比如倚邦猫耳朵、曼松王子茶这些就算没喝过也一定听过的“神级玩家茶”，就是以当地小叶种为主要原料制作的。

▲曼松小叶种制成的干茶

所以论存在感，云南小叶种在云南茶史上的影响力毋庸置疑。这一把来自明星产品的“实锤”，也的确够实在。

2、云南茶史上到底有无小叶种的身影？

面对双方的“实锤”，编辑细细思考了一番，要论证云南小叶种到底是不是普洱茶，首先要搞清楚云南到底是不是有小叶种的存在。概念上来说，小叶种是针对大叶种做的区分，只是属于茶树品种的一种分类方式。就现在市场上的产品而言，绝大数的名优茶都是小叶种。

那是以什么标准来区分大小？难道谁长谁老大？非也。通常是当叶子长到不能再长的时候，看它到底有多宽。这可不是编辑随便说的，茶学专业教材《茶树栽培学》上对此有明确定义：

小叶种：又称“小叶茶”，成熟叶叶面积小于或等于14平方厘米——大概就是，最大不超过2个1元硬币排排站！

大叶种：成熟叶叶面积为28~50平方厘米——大概就是，最小不小于4个1元硬币排排站。

注：具体换算公式为——叶面积（cm2）=叶长（cm）x叶宽（cm）x0。7（系数）（感兴趣的宝宝可以亲手测量看看）

在这二者之间的被称为中小叶种，大于大叶种的叫特大叶种，在此我们就不做过多的讨论了。

通过查阅书籍我们发现，在云南普洱茶史上，一直有着云南小叶种的身影。

▲倚邦小叶种示例

▲易武小叶种示例

不仅有很多优良品种，不同地区的小叶种还会呈现不同的香气、滋味特征，令人惊喜！

常年行走在各大茶山的茶客@萧像向我们介绍道：“困鹿山的小叶种香气清新，滋味偏甜；倚邦的猫耳朵则带蜜香，滋味更劲道，曼松的小叶种则滋味渗透力强；攸乐的小叶种普遍带花香，滋味偏柔……”

▲倚邦猫耳朵

真是个“磨人的小妖精”，如此便能理解，为什么小叶种为主混采的茶，会有很好的滋味呈现了。但除了这些名山头、名村寨外，普通意义上的小叶种在内含物质、耐泡度上都要输大叶种一筹。

3、一波未平一波又起，身世再成谜

既然云南茶史上的确是有小叶种存在的，那么它是否只是普洱茶中的那个“另类”，根上还算是普洱大家族的一员……然而，云南小叶种的身世也是一个谜！你们说尴不尴尬？！

目前主要流传着以下两种观点：

第一种，云南小叶种属于大叶种系列，因其特色的地理环境和气候土壤让它发生了变异。

对此，来自云南茶界的老专家张芳赐教授，特别对倚邦茶山的小叶种做了研究。他认为所谓的“小叶种”，其实还是云南大叶种群落中的成员，性状对比下来，同四川的小叶种完全是两回事。叶面大小只是一个参数，不是品种划分的绝对依据。

第二种，云南小叶种属于外来品种。

王盛平老师从生物学角度认为：“按照生物学的说法，大叶种、小叶种都是种名，大叶种又叫普洱茶种，小叶种还是不能被称为普洱茶。”

据史料记载，明清时期，因为茶马贸易的兴盛和普洱入贡的繁荣带来了不少外族人的迁徙，导致历史上的四川人、石屏人或者江西人带来了当地的小叶茶种，并经过几百年的繁衍，这些小叶种的茶树或者茶园分散地出现在倚邦、莽枝、困鹿山、革登、那卡、曼林、曼庄和黄草坝等茶区。

双方各执一词，但就目前而言，谁都无法完全说服谁，由云南小叶种做成的普洱茶算不算是真正意义上的普洱茶，也并未得到官方的正式认证。这场云南小叶种的“身世之争”，也成了普洱茶界的“未解之谜”之一。

但可以肯定的是，不少老茶鬼给了云南小叶种宝贵的一票：“像曼松、冰岛这些土豪茶，都是玩家级的，不必严格意义上符合国标。”（本文来源：茶语网，作者：编号616）

为什么秋茶就是卖不赢春茶？每年的普洱秋茶究竟去哪了？

金秋十月，秋茶已经陆续采摘上市，无论是作为线上还是线下，此前一两个月就已经有很多商家开始秋茶预售了，如今正在向市场全面铺货。可是，据从各大茶城茶叶市场了解的情况，惊奇的发现，其实秋茶并不多，大多数商家也只是卖出一点调一点货，根本没有多余的库存，没有批量的铺货，而消费者也不再像以前直接奔着秋茶去了。

那么我们会想，每年仅次于春茶的秋茶都去哪了呢？为什么秋茶就是卖不赢春茶呢？为了弄清楚这些问题，下面我们就来看看，每年仅次于春茶的秋茶都去哪了？

1、用于制作熟茶

2、用于拼配，陈放仓储

秋茶的流通于春茶来说稍微弱一些，但是用于原料拼配茶不仅能降低原料成本，为后续成品的制作，源源不断的原料供给。同时秋茶拼配也能够制作出口感不一样的普洱茶来；其次，秋茶散毛料陈放仓储，有利于缓解后期成品茶的原料压力，尤其是对于一个厂家来说遇到原料高价的时候，不仅能填充库存，也能节省高价收购的压力。

3、制作成成品流向市场

一部分用去发酵熟茶，一部分和第二年的春茶拼配在一起变成拼配茶，成品剩下的就是做成茶饼、茶砖、砖茶等各种形态的普洱茶出售。秋茶和春茶一样，每年都要数以吨计的成品流向市场以确保普洱茶的连续性发展。因此，在春茶过后，秋茶无疑就成了整个市场的焦点，其成品的走向很大程度上影响当年的市场。

秋茶从产量上来讲仅次于春茶的，但在市场上秋茶的价格总是低于春茶。就总体而言，秋茶的品质略低于春茶，但一些少数的名山头山寨的秋茶，其品质和春茶差不多，而在做成成品流向市场后，它的价格始终卖不赢春茶，至少低了20%左右，甚至更高呢？这究竟怎么回事？

因为，不管是从量还是质量上来讲，秋茶本身就没春茶多、好，那么在这种情况下，即便是做成成品流向市场上，但在消费者心里始终都认为秋茶是不如春茶的。而消费者一旦不买账，自然价格也就卖不高了。

但就总体而言，春茶和秋茶各有各的好处、各有各的滋味，但绝不能偏颇的说哪一种一定好。有人偏爱春茶鲜爽，可也有人喜欢秋茶醇美，就看每个人的口味了。（本文来源：普洱世家，作者：叶风）

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