古树茶是什么茶类 古树茶是啥茶

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古树茶是什么茶类 古树茶是啥茶1

前两天有个茶友在微信中问我：究竟什么是古树茶？一个天天在说的概念，能提出这样的问题，着实不易，因为这个问题看似简单，但并不那么好回答，涉及到植物学、市场和普洱茶的方方面面，借这个缘起专门说一说吧。

这篇文章是给真正想了解古树茶的人看的，如果你只是想忽悠卖茶的茶商，或者想喝个糊里糊涂的消费者，不如绕行。因为了解真相，是需要花一点心思的。古树茶这个名词，从字面看，应该是指树龄。我们就先从树龄开始说。

树龄是个大问题

在古树茶领域的科学专著《中国古茶树》的第一章第一段话中，作者在探讨了几种古树树龄的计算方法之后，以一句话结尾：“本书对古茶树树龄不作评述。”

你说这不是开玩笑吗？科学家都不敢说话了？还真不是，这树龄真的说不清楚。

要真说清楚，那就得砍树数年轮，这个没有多少争议，但谁那么傻啊。要不就是打个洞数，这个搞不好就把树搞死了。太小的树没必要搞，太大的树谁也担不起这个责任，你说怎么说得清？

一棵死去茶树的树干，被我种了石斛。有的年轮清晰，有的模糊。

那有没有什么别的方法呢？凤庆香竹箐的古树3200年据说是碳14测的，听起来高大上，其实不能细琢磨，碳14那是考古测N年前埋地里面的东西，一个不断新陈代谢的东西你用碳14？生物是体育老师教的？

这也不行，那就根据外观推测吧。这个还真不容易，跟人一样，高矮胖瘦和年龄没有必然关系。和人种，营养都有关系。

啥意思？树种都不一样，同样是3米高，树龄能一样吗？同样和你腰一样粗，也说明不了问题。如果是版纳地区坝子上的茶，几十年就能有你腰粗，你要是到高纬度高海拔地区，不去施肥什么的，长了一百年了，和你胳膊一样粗也是正常的。

那扛不住大家想问树龄，这个怎么办？我们有几个办法。

A参考共许说法，比如古树茶领域普遍认为你小腿（健壮男士）粗细的树是百年左右的，你腰粗细（没有啤酒肚游泳圈）是三百年的，那我们就参考这个说法。

B根据树种气候做调整，对于高海拔高纬度，土壤贫瘠地区，树龄适当增加，低海拔低纬度，土壤肥沃地区，树龄适当减少。树种问题比较复杂，涉及乔木、半乔木、灌木，又和养护方式有关，有机会再详述。

C当地实地访谈，和当地老人家聊聊，看看他们小时候情况是怎么样的。这个是个补救方法，避免大的纰漏。当年某些专家茶友在四川某地围着一个茶树又是拍照，又是考察，也不知谁嘴欠，问了旁边老奶一句，这棵树你知道什么时候种的吗？老奶也不客气，咋不知道，这还不是前些年我自己种的。

野生的栽培型和栽培的野生型

说完树龄，再说一个基本上做古树都糊涂的概念。野生和栽培。看我这个题目，有的人会说，这不是绕口令了吗？要解开这个谜，我们要做个区分。

野生型、栽培型，这是从植物学上说的，根据花果叶植物学特征来分，假想了一个进化路径。比如我们在普洱临沧山区常见的大理茶种，就是归为野生型；勐海种、勐库种，这些都是栽培型。

野生型（大理茶种）古树的叶子

但是这种植物学划分，并不意味着他的生长历史和生长状态。就算是野生型，你也可以用茶果子来种啊，实际上凤庆大部分做红茶的野生古树都是前人种的。当然像哀牢山区、勐库大雪山等地森林里的野生古树，那就是真正野生的野生型啦。

就算是栽培型，也可能是没人种、没人管的状态。那就可以叫野生的栽培型。当然主要还是没人管的，那这种叫野放茶或者荒山茶更合适一点。

有性系和无性系

这个又是很多人不太了解的。说古树茶，对应的概念是台地茶，但是这两个概念是不对称的。为什么呢？

古树茶说的是树龄，台地茶说的是栽种方式，不是一个范畴。但是有一定合理性，因为台地茶这种栽培方式是从八十年代开始在云南大面积推广的，所以肯定不是古树啦。

但是这并不是问题的本质，更为根本的概念是“有性系”和“无性系”，这说的是繁殖方式。

有性系也叫群体种，实生种，是用种子种出来的，每棵树是有差异的。无性系是用无性方式（扦插、压条）繁育出来的，每棵树是相同的。推广台地茶的目的是为了高产，那同时也伴随着无性系品种的推广，所以台地茶和无性系在概念上有重合。

临沧某茶山栽培型古树的茶果子

有性系和无性系有什么不同，主要是两个方面：

口感上，有性系更加丰富有层次，而且独具品种的风味。无性系相对来说口感单一，缺少变化。

病虫害方面，有性系因为茶树的差异性会好一些，无性系比较容易泛滥成灾。虫害同时伴随着的是农药和农残问题，这个不多说了。

说到病虫害，还要补充一点，有性系虽然比无性系好很多，并不必然没有虫害，这和周边环境，种植密度都有关系。如果周边缺少良好自然环境，种植密度较大的情况下，也容易发生虫害。

大叶种和小叶种

曾经有一度，大叶种的说法进入了普洱茶的定义。如果我们把视野局限在当初的普洱茶热门产区，江内古六山和江外新八山地区，这个定义勉强可用，但仍有不少例外，在易武和勐海境内，都不乏中小叶种的存在。随着普洱茶产区认识的深入，普洱和临沧境内大量茶山被发掘，那大叶种无疑远远不能代表普洱茶，在很多产区，中小叶种已不能用例外来形容，而是古树普洱的重要组成部分。

困鹿山的小叶种古树

实际上大小叶种和品质、树龄也没有任何关系。以勐海、勐库、凤庆三大品种为代表的大叶种相对滋味浓烈，口感较为直接单一；小叶种香气丰富，具有更多的层次。各有各的特色。从价格上来看，大叶种毫无优势可言。在很多茶山，小叶种的价格要更高。

大叶种和小叶种反应了普洱茶种植、树种扩散和变异的历史。正是因为拥有最为丰富的树种，才让古树茶更具多姿多彩的魅力。

名山古树的悖论

熟悉茗寿堂的朋友都知道我们的三句口诀：名山一定有好茶、好茶未必在名山、名山未必是好茶。

第一句是说名山的形成虽然有炒作的因素，但一定要高品质古树的支撑，否则也难以成为气候。

第二句是说，古树资源分布极为广泛，而且分散。真正被大家所了解的只是很小一部分。仍有很多不低于名山的优质古树很少有人知晓。

第三句是说，名山并非一种茶，同样一个名山，很可能不是一个树种，既然树种不同，口感差异是无法避免的，甚至会相差甚远。除了树种，树龄、朝向、海拔、日照、土壤、茶园小环境都会对口感产生微妙影响。这还不包括工艺的差异。所以仅仅是名山、或者仅仅是名山一定树龄的古树，并不能说明问题，也没有一定的价格。

如果说后面这些还是较小差异的话，树种差异则是明显差异，是无论如何不能忽视的。

大树、小树、乔木、古树、老树、小乔木、生态……

你如果到市场上去找古树，很快就会被上面这些名词搞晕掉。一般来说，大树就是古树，也有可能比所谓的古树更大，古树一般来说比老树更老，老树处于大树和小树之间，乔木是在说实生苗的小树，有可能只有一二十年，小乔木更确定是小树，而生态茶是台地茶的委婉说法，并不意味着一定达到什么生态标准。最要命的是，不同地区，这些称呼所指的东西可能有所不同，即使我根据一般认识来给出定义，也不一定有意义。

完全没有参照，很难根据一张照片判断树的大小，实际上两图是同一棵树，右图中人身高185cm。

根据照片吗？那要看你有多相信照片了。即使挂牌也没有太多参考价值，因为挂牌拍照本身就是茶农的一项收入，挂牌和收购原料也不必然是同一个人。

这方面只能看你是否相信原料的来源，或者实地在茶园采茶，并没有别的办法来保证。

能不能用一句话说清楚古树

我们试着找一些关键词。树种、产地，这个不需要界定。有性系，这个是必须的。

只要满足这两个，可以勉强称之为古树。但是不是好茶，没有保证。选择古树茶是技术的，优质古树茶也是有门槛的。下面这张图可以帮我们大致了解一下。

再泼一点冷水。即便好的原料，也未必有合适的工艺，即便当时好喝，也不一定存储下来越来越好。所以，结论只有一个。

好茶是一座茶山一座茶山走下来的，是一锅一锅炒出来的，是一年一年放出来的，有一定规律，也有很多窍门，但那都是对真正付出的人来说的。没有一句话的秘诀，也没有一下子成为高手的捷径。而这也正是我们做古树茶山数据库的根本原因。（本文来源：茗寿堂，作者：明洲）

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小青柑都有哪些秘密：到底何谓小青柑的极品？（中）

天时：小青柑所选择的柑果一般在七、八、九三个月，到了十月份柑果的个头就已经不适合拿来做小青柑了。

在温度适宜、降水正常、日照充足的情况下，八月份的柑果拿来做小青柑最为合适，因为经过一个月的生长其所含的柑油更加丰富，味道也更加浓郁。想要做出小青柑的极品，非选八月份的柑果不可。

同样是新会柑，树也有区别，新会柑分为圈枝柑与驳枝柑。

圈枝柑：就是选母树上生长旺盛、挂果率高的枝条进行圈枝移植，方法是环树枝一圈切皮，包上泥巴禾草等促根介质，让切过表皮的地方生根，当根须生长到一定程度后再修枝，连根移植到地上，这种方式移植生长的树结出来的果就是圈枝柑。

驳枝柑，即嫁接柑，是以和茶枝柑亲和性较好的其他植物枝条进行嫁接，既能遗传母本的优良性特点，又能保持部分本体的优良性状，可谓双剑合璧。新会驳枝柑一般用当地的红柠檬作为砧木，茶枝柑母本作为穗接，结合在一起砧木发芽后即可移植在地，另行管理。

从质量上圈枝柑胜过驳枝柑，但从产量上驳枝柑又超过圈枝柑。想要做出极品小青柑，必须要选择圈枝柑。接下来就是种植环境与树龄。

新会的柑树有山地与水田之分。山地靠天吃饭，水田有人工灌溉从而保证了柑果的品质。在树龄上，七至九年的柑树所出产的柑果品质最优。

综合来看，树龄在七至九年、水田的圈枝柑、8月份采摘的柑果是制作出极品小青柑的必要条件。（本文来源：普洱世家，作者：天火）

大变局：普洱古树茶已经到了不破不立的时候？

当我们深入去研究会发现，普洱茶的历史，就是一场商业模式创新、营销创新的发展史。从港台人以“越沉越香”的核心理论为普洱茶塑造了核心价值，到此后的产业细分市场突破，如古树纯料、中期茶的崛起，到如今这两年正火爆的小青柑，无不是这样的例证。

今天，我们从普洱茶中切出古树茶，从历史的角度来看一看古树茶的发展逻辑，古树纯料为何而火？因何而鱼龙混杂，真假难辨，让很多人都不敢相信？未来又会走向何方？当我们从这样的视角去梳理，就会清晰看到其中的逻辑，也会更明白未来的方向。

传统之外创造新传统，古树纯料的兴起

九十年代，普洱茶的销口主要集中于广东、港台地区及藏区。那时的普洱茶，极具各地本土化特色。在藏区，普洱茶是少数民族用于解腻的饮料；在香港，是底层百姓的口粮茶；在台湾，普洱茶的越陈越香、生态价值得以彰显。从云南走出去的普洱茶，在各地被赋予了新的定义和生命。然而，香港人、台湾人并不知道云南，云南人也不知道台湾、香港。

直至1993年，思茅地区举行了第一界中国普洱茶节，自此，云南茶人打开山门，大量港台茶人和投资者顺应时代潮流，大举开发内陆市场，深入普洱茶原产区云南承包茶园土地，内地投资者在眼前投资热潮的驱使下，也纷纷涌入云南茶区。

传统普洱茶市场，在小茶厂眼中，就像是一座高不可攀的山峰，于是有的徘徊，有的攀登，有的就选择另辟蹊径。

一部分港台人深入云南茶山，在传统之外，创造新的传统，古法石磨制作古树茶饼便是一项创新之举。1996年、1999年相继出品两款号级古树纯料茶，标志着古纯时代的到来。

古树纯料淘金热，原料争夺战愈演愈烈

古树茶真正的黄金时代，要等到2023年普洱茶炒作泡沫的破裂。也就是，当傻子都能在普洱茶市场赚钱的时代结束后，需要新的方向来带领行业走出重围。

先前深入茶山的茶商赚了不少钱，于是在2023年之后，全民疯狂炒作古纯市场。为追求高山之中一片纯料树叶，无数茶商、茶客深入茶山、茶园，希望能在别人之前发现古纯新大陆。

古树纯料的兴起，开启了普洱茶小众市场的淘金热，但是，也使得原料争夺战愈演愈烈。这也为今日的古树茶之困埋下了隐患。

纯料难求，但是利润居高，难免有以次充好的情况发生，市场上的古纯料究竟纯不纯，只有商家自己知道。鱼龙混杂的古纯料市场，最终陷入了信任危机的边缘。

不破不立，互联网+时代到来经历两大变局后，普洱古树纯料茶将如何复苏？

诚然，这是互联网的时代。在互联网+的大环境之下，任何传统行业都需要与互联网深度结合，为行业注入新鲜活力。

普洱茶行业也不例外，只有将普洱茶行业与其他产业要素进行跨界创新，通过在普洱茶行业引入新的竞争要素，才能为普洱茶行业带来新的生气。

借助互联网，线上连接线下，上游连接下游，有效连接产生商业价值；打造茶生态庄园，让消费者参与茶山选料和茶品制作，将茶叶、茶旅、休闲养生等多元化产业融合，塑造精品品牌，开辟全新的客户体验关系。

站在行业风口，新模式、新方法才能脱颖而出，在未来，引领普洱茶行业复苏，将普洱茶带向更高的产业高度。（本文来源：一棵古树茶）

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