老班章的意思是什么 老班章百度百科

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老班章刚劲强烈，充满霸气，人称普洱中的“霸王”。其特点是茶的苦味、涩味最重，回甘效果持久。

但最近几年老班章滋味似乎没有十多年前，甚至七八年前那样苦涩迅猛了，出现了茶汤渐渐偏甜的倾向，于是很多人怀疑老班章并非是苦茶系，而是属于甜茶系。

尤其是刚刚接触到普洱茶的人，普遍都是认为老班章属于甜茶系。那么老班章到底是属于苦茶系，还是甜茶系呢？下面我们就来看一下。

布朗山茶叶多为苦茶系。至如今在布朗山苦茶系中最为明显的便是老曼娥。可以说老曼娥寨不仅是整个勐海县布朗山最古老、最大的布朗族村寨，也是苦茶系中保存最为完整的普洱茶。

而老班章也是位于布朗山的，在老班章没有被大量采摘之前，老班章和老曼娥同为布朗山保持“原性”最好的普洱茶。

既然老曼娥是属于苦茶系，那么迅猛刚烈的老班章自然也就属于苦茶系。那么为什么现在很多人会认为，老班章是属于甜茶系呢？

早在十多年前，老班章还不像现在那么出名，采摘的人也不那么多，那么茶叶就最大程度上它保持了“原性”。什么是原性？原性是指茶叶原本的性质，而非原始性。

然而，由于近些年老班章价格飞涨，导致其采摘次数频繁，甚至有些过度，不仅破坏了“原性”，也破坏了内含物质，还是使得它为适应生存和生长，导致茶树也在不断的改变和进化。

我们都知道茶树的苦涩是和内含物质有关的，十多年前的老班章茶树是很少受到人为干预的，采摘也不像现在这么频繁，那么内含物质就会不断沉淀积累在茶树茶叶中，偶尔采摘一次来泡了喝，会发现它苦涩皆重，无比的刺激口腔。

但若人为干预过度，让其快速生长，然后又迅速采摘，其内含物质就不容易积淀，机能也在不断的失衡，甚至就会快速的破坏它的“原性”。

那么时间长了，茶树“原性”在不断被改变，茶叶还未真正“成熟”、还很嫩就被采摘殆尽了，那么即便它是老班章，茶叶味道也会相对淡了许多，其苦味也就不是很重了，相反甜味于口腔中会盖过苦涩味，喝起来就是甜甜的感觉。

所以就会给人一种错觉，老班章普洱茶是甜茶系，而非苦茶系。其实很多人都错了！只要在不改变茶叶原始性质和“原性”的条件下，老班章仍然是属于苦茶系的。（本文来源：普洱世家，作者：叶风）

专家座谈丨虞富莲：滇红举世闻名，普洱享誉海内外

弘益大学堂特邀专家讲师虞富莲老师授课

近日恰逢茶界前辈虞富莲教授来弘益大学堂授课，我们便带着当前普洱茶的热点问题，与虞教授进行了面对面的交流。

很早以前就听说过虞富莲教授，他是中国农业科学院茶叶研究所研究员，曾任全国农作物品种审定委员会茶树专业委员。发表论文50多篇。编著中国第一部古茶树著作——《中国古茶树》，担纲主编《中国茶树品种志》《走进茶树王国》，合编著作有《中国农作物遗传资源》《中国作物及其野生近缘植物》《作物品质育种》《中国茶经》《中国茶叶大辞典》《茶树良种》《新茶经》等20余部。

查阅茶树品种资源等有关文献资料时，总会发现有大量资料出自于虞富莲文章。这次能当面采访，我们又是激动，又是有点不安。激动的是可以就普洱茶的有关问题直接交流，不安的是虞教授会否嗔怪我们提出的问题太过浅薄，或者专业用语我们一时难以理解，再有虞教授年近八旬高龄，能否经得住长时间的采访等。

虞老师专著《中国古茶树》

事实上，我们多虑了，虞教授虽然七十八岁高龄，却精神矍铄，思维敏捷，十分谦让。对我们提出的问题有问必答，言简意赅，浅显易懂，又专业到位。所谈话题从古茶树的树龄到时下大家关注的一系列普洱茶的敏感问题，虞教授皆认真、客观、坦诚地给予解答。在轻松自在的氛围中，我们一边品着茶，一边聆听着虞教授的谈话。

生满苔藓的古茶树

刀：云南大叶群体品种很多，区分的根据是什么？冰岛大叶种据说从勐腊易武引种的，那还是叫易武大叶种还是勐库大叶种？

虞：云南著名茶叶品牌的主要品种几乎都是群体品种，它在同一个地方繁衍了几百年，所以又叫农家品种，像国家级品种勐库大叶茶、凤庆大叶茶、勐海大叶茶等。它们之间的形态特征并没有显著的区别，比如你拿一张群体种茶树的叶片，任何专家都说不出是什么品种，但从植物分类上来看，云南多数栽培品种都属于普洱茶变种（C.sinensisvar.assamica）。至于这些品种是从哪里来的，说法很多，凤庆和昌宁说他们的品种是早年从勐库引进的，所以将这类茶树称为“原头子”，勐库冰岛的人却说是从“六大茶山”引进的。因为都是传说，可信度不高。但不管是原产的或是“舶来品”，实际上它已经融入了当地的人文环境，已经是经济共同体的一部分了。所以目前的品种名称没有人会有疑义的，也没有必要去查个水落石出。

刀：倚邦小叶种和内地小叶种区别大不大？历史上是大叶种变异的还是外地引种过来的？

虞：和内地小叶种的区别主要是树型，内地的多是灌木型，倚邦的是小乔木型。在宁洱困鹿山还有乔木型小叶茶，非常罕见。倚邦小叶茶我倾向于是外来的，据2023年时任曼拱村书记的赵三民说，当地人是明朝时从江西来到石屏，再从石屏迁徙到这里的，早先很可能是从江西带来茶籽栽种的，所以茶树叶片小、叶质硬、茸毛少、叶茎泛红。由于小叶茶氨基酸含量较高，与高多酚的大叶茶拼制，成品茶既有醇厚度，又有鲜爽味，这大概是倚邦茶早就闻名于世的重要原因吧。难怪茶季都会遇上广东客商驻村等货的情景。至于宁洱困鹿山乔木型小叶茶，是怎样形成的，还不好说，最好有关科研教学部门作些研究。

倚邦小叶种

刀：对现行的《普洱茶标准》有何看法？

虞：首先要明确《普洱茶标准》是指普洱茶类标准还是普洱茶种管采制标准？原来的标准似乎都规范了，但都点到为止，与操作可行性有一定距离。建议在有领导、科研、教学、企业、商家等部门人员的参与下进行修订。

刀：晒青毛茶是绿茶吗？

虞：是绿茶。顺便说一下，普洱茶一个争论问题是，普洱生茶是绿茶还是普洱茶？我认为，普洱茶在未单独立为茶类之前，仍旧属于黑茶类，黑茶的定义是后发酵茶。普洱茶的后发酵可通过两种途径之一来完成，一是自然陈化，即摆上若干年茶叶慢慢陈化；另一种是人工催化，即通过渥堆发酵，加速陈化，这两种方法是殊途同归。因此，凡是没有经过上述方法之一加工的茶叶，只能算是普洱茶的原料，好像用来窨制花茶的烘青茶只能叫茶坯。所以严格意义上来讲，必须经过后发酵的茶才能叫普洱茶，用晒青茶压成饼，尽管形状改变了，但内质没有变，还是晒青茶的风味。面包是面粉发酵后制的，总不能说面粉是生面包吧。

刀：云南大叶群体种和无形系茶园茶相比有无优势。

虞：各有优势，国家提倡以推广无性系良种为主，国外主要产茶国栽培的也多是无性系品种。现在云南片面强调群体种，有失偏颇。只要无性系茶园按标准化管理，同样可制出优质茶。树龄越老品质越好，也缺乏根据。浙江安吉白茶是无性系，时间才三十多年，品质特优，产品供不应求。再者，云南无性系品种茶园约占到一半左右，一味贬低无性系品种，对全省茶农的损失有多大？再一个“纯料”的说法，这是一个新概念，我不知道纯料是指一个山头还是指一个品种或是一株茶树？如果栽培的是群体种，本身就是杂合的，再讲纯料还有意义吗？充其量是个炒作。

虞老师在认真阅读

刀：对云南茶的整体印象？

虞：滇红举世闻名，普洱享誉海内外。绿茶中也不乏佼佼者，今天喝的十里香可谓是目前喝到的云南最好的绿茶。另外宝洪茶、翠华茶等也都跻身于全国名优绿茶的行列。

刀：对普洱茶越陈越香怎么看？

虞老师在认真品鉴十里香

刀：后发酵只有黑茶吗？

虞：不论什么茶，茶叶中总会有残余的多酚氧化酶和过氧化氢酶，这就会使儿茶素发生酶促氧化，相应的生化物质会发生变化，这就是后发酵，儿茶素存在较多的绿茶、白茶、黄茶尤其如此，这也是晒青绿茶长期存放会陈化的机理。绿茶放久了，色泽变黑褐或黄褐色就是此故。

刀：对鲜叶和毛茶芽叶的白毫怎么看？

虞：茸毛有一定的营养价值，但主要是商品价值，购买者见到毫毛多。首先认为是嫩茶。实际上也不是完全如此，有的品种毛多，有的品种少毛或无毛。所以不能以毫毛多少来看待品质好坏。当然白茶就必须用白毫多的品种来做，而龙井茶就不需要毫毛，龙井茶炒制中的煇锅一项作用，就是要把毫毛褪除掉。

刀：有些茶有烟味，是什么原因造成的？

虞：大部分是在加工过程中造成的。有可能在杀青时，上一锅的杀青叶没有出干净，紧接着倒入下一锅叶，造成上一锅残留叶烤焦或炭化；有的燃煤或烧柴的烘干机具跑烟，也会使茶叶带有烟味。这些弊端应该尽量避免。

和虞老师交流

刀：两天前落水洞那株茶树王死了，是天灾还是人祸？

虞：两方面原因可能都有。云南的古茶树日益减少，情况堪忧。西双版纳著名的南糯山大茶树、巴达大茶树、落水洞大茶树相继死亡。记得2023年10月在景洪开了全省古茶树保护会议，2023年9月国内外闻名的巴达大茶树就死了，说明了什么？巴达大茶树、落水洞大茶树因年久，树干空朽，但树皮（韧皮部）还是正常的，只要采取加固措施如搭支架等，也许会多活几年。关键是古茶树保护要落到实处，要建立“树长”制，像保护文物一样保护好古茶树。有的地方把古茶树当作摇钱树，当作旅游景点开发，也是不可取的，破坏了古茶树的生态环境，就会加快茶树的衰老或死亡。

刀：最后一点，最近方舟子说“普洱茶有黄曲霉会致癌”，您怎么看？

虞：我认为普洱茶本身不会产生黄曲霉，普洱茶会致癌更是无稽之谈。当然，普洱茶存放不当，遭受污染，产生黄曲霉的可能性是有的，这也不只是普洱茶，其它茶遭受污染也同样会产生黄曲霉，这是外源的，不能给茶叶欲加之罪。当然，从中也警示我们，茶叶在加工过程中一定要重视安全卫生，保管中要防止污染。现在有关争论未休，据说一些学校和研究单位正在取大样本作分析，以进一步明确普洱茶有没有黄曲霉。数据说话胜于雄辩，到时这一问题定会得到澄清。（本文来源：弘益茶道美学，作者：刀哥）

“老茶”只是一个相对的概念

当新茶友在接触到“越陈越香”的概念后，许多人会多老茶情有独钟。其中一些茶友在追求老茶的道路上可以说永无止境，88青、73青算什么，印级茶才是追求，再往后号级茶才值得一喝，甚至有人开始寻思喝清代的普洱茶。

对年份过度执着，必将陷入严重误区—普洱茶越陈越香是在一定年份内，这个时间并不是无限延伸的。

普洱茶在不同仓储条件下转化的速度不一，在保证不会霉变的前提下，温度越高，湿度越大转化越快，反之亦然。当普洱茶转化到巅峰时，再往后就是有益成分会分解，散失，甚至出现碳化的迹象。

王郁凤《普洱茶与清王朝》一文中，提到他偶然品饮20世纪60年代北京故宫茶库存放的普洱茶，喝过之后他的评价是：“……汤有色，但茶味陈化、淡薄……”。同时这些普洱茶也有碳化的迹象。

中华谈吃第一人唐鲁孙在上个世纪60年代品饮故宫茶库里存放的普洱茶，他曾在《故园情》这本书中这样描写他喝到的普洱茶“芬芳微涩、精英上浮、意爽而甘”。

倘若他们喝到的是同一批茶，这说明存放在北京时期的普洱茶140年左右是巅峰，再次之后的几十年中，老茶的品质迅速下滑。（唐鲁孙老爷子特别说明是乾隆年间的茶砖，按照他与当时故宫管理员那志良先生是好朋友，茶理应不会有假）

北京气候干燥，湿气小温度低，现在普洱茶基本都存放在广东。所以到达巅峰的时间绝对不会超过故宫的普洱茶，所以一味的去追求老茶的时间，到最后反而喝不到好茶。

至于号级茶为何如此昂贵，贵的不是它的品饮价值，而是它的历史价值、文化价值。退一步说，拍卖会上的老茶成交之后，哪有开汤的后续啊。越陈越香是有时间范围的，普洱茶过了一定年份，就已经喝不出老茶的味道了。（本文来源：普洱世家，作者：天火）

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