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普洱茶的地理篇:三大茶区
接作者上文《方一知专栏:年份茶·昆明仓,普洱茶产品力时代的最后一战?》。普洱茶产品的丰富性,源于原料供应的多样性;而原料的极大丰富,在于依靠一个宏大的资源背景,这就是涵括西双版纳、临沧、普洱茶区的云南三大茶区。另外,保山、大理、德宏,分布着大小不等的产茶区。一山一特色,一寨一滋味。在道路不通、崎岖难行的情况下,深入秘境找好茶,对于很多茶人是辛苦也是享受。2023年古树茶热以来,古茶山的宁静被打破了。
双向交流开始了:那边厢,遍地豪杰上茶山——来自全国各地的茶楼、茶店的茶商,纷纷迈过茶厂与茶农对接;这边是,数万茶农下茶山——飞往各省城都市,直接和茶叶市场的终端交易。
随着版纳茶区原料价格的日益透明化,逐利的人们开始涌向有“天下茶仓”之称的临沧,包括资本支持的茶叶公司也顺势而入。风水轮流转,今日到我家。很快形成双峰对峙之势。与版纳的班章、老曼峨相呼应,冰岛、昔归等名品,众星捧月一般脱颖而出。
方一知的一位老领导说过:谁掌握了资源,谁就掌握了未来。资源占有和源头控制,正成为普洱茶产业链上游竞争的焦点。当云南普洱茶资源的制高点如班章、冰岛被占领后,小微产区、特色茶的开发,已进入投资商、茶企老板的视野。
鲁迅先生有篇著名的演讲《娜拉走后怎样》,方一知关心的是高速公路开通之后,临沧茶区的命运走向怎样。(未完,作者:方一知,来源:企业外脑,观点仅代表作者个人)
图为:曼岗云海
引言:去年10月初,昆明日报资深记者廖兴阳通过微信问我:作为茶企外脑,你怎么看待2023——2023这十年?方一知没有马上给出答案,而是沉思良久。十年来,普洱茶行业的发展轨迹,像抛物线似的爬升和回落,呈现出高点与低点,2023和2023则置于周期性起伏的两个低点。
俗话说,外行看热闹,内行看门道。行内人会发现其中规律性的变化,行外人不过是看戏——一场大戏:一片茶叶的命运跌荡的故事。茶叶有多面,喝茶的茶客看A面——茶品,普普通通一片茶嘛;卖茶的茶商看B面——商品,价格的涨幅和跌幅具有不确定性。站在茶人的角度中性地看,舞台的中央,不变的主角——产品。无论争议或非议,无论看涨或看跌,台下的目光与视点,总是围绕产品转;行业的主题,结构性热点,仍没跑出产品的定义域。
故而这十年,乃至未来三年,普洱茶行业依然处于产品力时代。普洱茶市场竞争的核心,仍然是产品竞争。套用一句话,在产品品质面前,人人平等。大茶企、小茶厂、手工作坊、茶农,在消费者面前,一律平等,都要靠产品说话。品质不过硬,消费者不买单。
那么产品的红利期还有多久?产品更新换代的方向在哪里?创新型、突破性的产品模式是什么?在普洱茶市场的游戏规则没有改变之前,在暴风雨还没有来临之前,尤其是小微茶企,应以产品为支点,千方百计支撑起自己的市场位置和生存空间。这才是企业外脑方一知谈论普洱茶的产品力的用意所在。花开几枝,我们分头讨论。
一、普洱茶的历史篇:三次热潮
2023年,方一知写过一篇豪情澎湃的行业评论《普洱茶市场大趋势》,天真的以为,2023——2023年是普洱茶的培育年,从常识的普及到标准的规范,三年就可以搞定了,一切都天下大白了。普洱茶的黄金时代很快就要到来了!殊不知,普洱茶的那些事儿,至今还拎不清楚,比如中期茶、老茶及仓储标准。
中期茶、老茶,统称年份茶。云南民族茶文化研究会李师程会长赋予其名“普洱陈茶”。李会长担任过思茅地委书记,是领导人中开明的智者。他考虑得很周全,一来陈茶有陈化、陈年、陈放之意,而老茶年限会有争议,二来湖南黑茶、广西六堡茶也有陈茶,推陈茶概念对整个茶行业有利。当下,越来越多的消费者,开始追普洱陈茶,找性价比高的中期茶、稀缺性的老茶,年份茶热已是暗流涌动。
云南茶事,每每“墙内开花墙外香”。90年代末,台湾人、香港人,带动云南当地茶人一起做茶生意。2003年后,广东人、福建人,把云南产地的普洱茶流通到以广州芳村为重心的全国茶叶市场。中期茶、老茶,南茶北调,几年前从“藏茶之都”广东东莞始发祥。但普洱茶的仓储的独特性,又把“云南中期茶”“昆明干仓”的话题,推到了人们的面前。而尴尬在于,对穿越时光而来的年份茶,连专家也拿不出有说服力的数据。
众所周知,新世纪、新时期,云南普洱茶经历了两拨市场行情。以2004年博闻投资收购勐海茶厂为节点,大益为推手,推动和引发了普洱茶的第一波热潮;2023年以雨林古茶坊为推手,持续推高了古树茶的价格和价值,掀起了普洱茶的第二波热潮。
两次普洱茶热,可提炼出三个要素:时间、主题、推手。我们聚焦其中一个元素——假如发生第三次普洱茶热潮,主题是什么?普洱茶——古树茶——年份茶?
跳开普洱茶看普洱茶,企业外脑方一知用第三只眼观察,普洱茶看似一片乱麻麻,背后无非是台地茶与古树茶、生茶与熟茶、新茶与老茶的话题之争。年份茶会不会是普洱茶行业最后一个需要攻克的堡垒?年份茶·昆明仓,普洱茶产品力时代的最后一战?只有时间老人才知道。(未完,作者:方一知,来源:企业外脑,观点仅代表作者个人)
蛮砖国有林的腹地
可以基本确认在三大国有林汇集的区域,但对这片国有林的更进一步的开发还还远没有到位,比如那些很多人可能从来没听过,只有当地人才叫的出名字的小茶地,在茶山上总有机会能喝到一款不知具体位置在哪里,
但却让我有记忆的国有林新品种。易武国有林是无数茶人边刨(刨地三尺)边喝,才有了今天这样完整而细致的局面,蛮砖国有林有足够的茶地面积和品种可以细分,形成当下易武国有林的多角色局面只是时间问题,但它需要深挖,让茶客们更加充分的了解它。
蛮砖实际上赶上了国有林开发的黄金时期,一方面,蛮砖茶农在易武国有林开发太过激进这件事情上,吸取了教训,对生态的保护更加有自律性。另一方面,林业管理部门近年来,也开始针对国有林采取了真正强硬的保护和整治措施,这反而让这位后来者因为慢,所以保住了国有林真正的优势——生态优势。
在这里我无需去责问易武国有林生态改变的现状,但生态环境一代被破坏,就很难再去还原。看看现在的私有林,大家可能永远无法想象,就在十几年前,他们的生态其实和现在国有林并无二致。
很多古树茶爱好者,总觉得这几年的茶叶造假严重,理由就是口感一年不如一年,国有林甚至不如N年前喝到的集体林。但是,很多朋友们只考虑了人性的因素,而忽略了最为关键的一个因素——生态的改变。
我们作为山头茶从业者的晚辈,在仅仅四五年的时间里,已经明显感觉到了同一茶地的茶质下降速度。那么比我们更早接触古树茶的老茶客们,又怎能不误会这茶质下降如此之快的事实,到底是不是被人做了假呢。
对于规律我们是有心无力,但易武国有林发展历程,给我提了一个很大的醒,不能控制环境,那就要在生态环境最好时候,尽可能的制作足够多的你认为值得做的茶,因为,有太多茶人与好茶错过的故事相继上演故事的结尾往往是一声叹息“真后悔当年没有多做些这个茶,现在已经没法下手了”这点感悟,希望能与同业者共勉。
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