普洱越陈越香的由来 普洱茶越陈越香是什么意思

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人的生命实际上是一场体验，要想这场体验进行得好，心灵的收获最丰富，必须要用好自己的智商(LQ)、情商(EQ)、时间商(TQ)。智商，决定你对世界或宇宙理解的程度，情商，把握着你对周边的人和事物的沟通和协调的能力，时间商，则主导着你对生命体验进程的感知和掌控。这三商都存在于人们日常的意识里，每一个正常人通过学习和体悟都可以达到一定的水平。只有三商在握，才能有愉快多彩的人生历程。

有人说：普洱茶是时间的艺术。就是无论是种植、制作、销售、仓储、品尝饮用普洱茶的人都要求能有一些时间的概念，最好能有一定的时间商（TQ）。如果立志要做此道中的明白人，那就一定要拥有较高时间商！只有时间才能使普洱茶的趣味和魅力得到彰显。

从传统上讲，普洱茶从偏远的山头到纯手工的采摘制作，从幽暗的仓储到运输的漫漫长路，从车马的吱呀踢踏，到算盘毛笔的书写，一团茶，千山万水地到达消费者杯盏里的时间往往需要以年或数年来计算。木心先生有一首小诗“从前慢”写得真切：“从前的日色变得慢，车、马、邮件都慢，一生只够爱一个人……”记得十几年前普洱茶在北方推广之初，曾借肋过电视剧《空镜子》里的一句歌词：“我能想到最浪漫的事，就是和普洱茶一起慢慢变老。”慢，为普洱茶的后发酵也就是“陈化”或称“转化”赢得了时间。然而，在近几十年来，工业化和经济高速发展“时间就是金钱，效率就是生命”的年月，慢，是绝对不被允许的。于是，在20世纪70年代出现了人工发酵的熟茶制作和概念，以及本世纪初快销理论催生了普洱生茶“品鲜”的理念，代表性的说法就是“陈有陈的香，鲜有鲜的爽”，随之也就出现了每年的古树“山头”甚至某些“单株”鲜茶受追捧的现象，加上深含商业利益的人为炒作，才出现了老班章、冰岛等一批一夜间身价百倍的新贵，一公斤春季干茶动辄上万或几十万元人民币。时代的变迁使慢和快成了一种并存的现实。

然而，万变不离其宗，就一般规律来说，“越陈越香”始终是普洱茶的核心价值！时间，仍然是造就一片好普洱的金标准！中国珠三角地区智慧的先辈们早就深谙其中的道理，这个历年来全国人均消耗茶叶最多，将茶作为日常生活方式最普及的地区，也是人们普洱茶时间商最高的地区。在20世纪八九十年代受“香港仓”“台湾仓”少量存茶的影响，人们就有了“存钱不如存普洱”的意识，纷纷建立起颇具规模的仓储，一时间蔚然成风，当下，已然成为市场上热销的仓储10至15年“中期茶”的主力。仅东莞一地就存有普洱30—35万吨。按照仓储普洱每年价值上涨15%—20%的规律，累计涨幅100%或200%已是情理之中的事情，由他们主导的中期茶“二次品牌”建立或主导某些市场定价权已逐步成为现实，这就是普洱茶时间商的魔力。

就个人或家庭储藏普洱茶而言，时间商的概念和及早布局是关键，人的生命和自然界是不能相比的，人生百年稀有，而几百年的古茶树却并不罕见。常识告诉我们，即使是优质熟茶，就口感而言，也并非是刚出仓就好喝，一般要存放3—5年之后，仓味褪去后方渐入佳境，最佳品尝期是15—20年；而生茶的“中期茶”买回家之后也要有1~3个月的醒茶阶段，风味才能尽显，好的古树茶在好的仓储环境中可存放80—100年，仍能保持最佳的滋味，老而愈香！目前存世的一些号级、印级老茶已经证明了这一点。（其中一些细节和争议本文暂不涉及）

时间商（TQ），不仅关乎您对一杯茶的理解，更关系到您能否拥有高品质的生命。（作者：王洪波，来源：普洱杂志）

勐海茶业你怎么看？熟悉又陌生的观察角度

近日于勐海研习熟茶发酵，往来之间多与顺风车司机交流。这些司机往往见多识广，相比于置身其中的我，更有旁观者的视野。

司机知道我与茶行业相关的之后，先介绍自己是有好茶叶的，家里的亲戚每年都送他好多景迈，现在存了几百斤了。随后又发现我可能不会对他的景迈茶有太大兴趣之后，就开始了以下我认为颇有价值的行业点评（一些属于填充性质的话我就略去了，直接进入正题）：

司机：今年布朗山的明前茶叶还可以。

李扬：是，价格挺可以的。

司机：勐海这圈的茶厂它都是炒出来的，其实没多少存货，有的都是从外面买的。它已经形成了一个市场在这里，哪怕它不是这里的茶，是从别的地方拿到这里来的，那它的价格就不一样。

李扬：看来大哥对这个行情还是很了解的。

司机：没吃过猪肉嘛，也看过猪走路。每年茶上市的时候，就跟这些人打交道。

老班章嘛，茶王，68万，茶皇后是48万。价格可以，不知道你们做不做那个临沧的冰岛。

它的茶叶，我个人觉得，怎么说呢？中国人这个说法叫物以稀为贵。就跟武夷山的大红袍一样，喝着还不是一样的红茶味道。（说明：原话转录，就是说的红茶）

这边有一个，勐海的高顶茶叶公司，这两年做的挺不错的。

（我又特意问了那些企业最让人印象深刻的问题，没想到高顶会如此被强调，因为说到风头正劲，应该还能列出一个名单。直到后来抬头看见了那栋巨大的高顶大楼，才恍然大悟。有一栋在勐海开车天天看得见的标志性建筑，意义不言而喻。）

因为现在的公司只要一个好的规划和一个好的运营人。它就不玩实业，玩套路了。我称它为玩套路。

李扬：哪个企业，你印象深一点？

司机：做茶的话，在勐海还是有几家做得好。

除了高顶，现在炒得好的，就是那个小罐茶。

就是几个有钱的大佬闲着没事干。嫌钱烧的慌。

（略一停顿，话锋一转）真的，现在很多茶农，春茶上市的时候，他如果炒出一锅好茶，他是不卖的，他会自己存着，自己收藏。

李扬：茶农普遍有这个意识吗？

司机：不普遍，一般都是几代都是做茶的才有这个意识。

普洱茶你也知道，一般普洱茶正常情况下，生茶要自然发酵个两三年、三五年，味道才会真正的出得来。

你看老班章，如果说做成饼也好，做成散茶也好，你给它密封好了以后，给它自然发酵，放个三五年，它的价格也是另外一个概念了。

老班章我们，如果朋友去拿的话，只要3000多一点。

李扬：3000多一斤？是什么时候拿的？

司机：去年的。今年不敢拿，今年它的价格太高。

李扬：你的资源挺好的。

司机：拿到的不多啊。也就是给个一两斤，给你喝而已啦。

你要想拿来做生意，肯定不会给你的。

做生意不一样，反正外地人在这边拿的老班章，100斤茶叶，掺300斤其他茶叶进去，这是规矩。不然他要亏本啊。他掺的那个茶呢，口感还是比较接近的。

李扬：老班章最受欢迎嘛。

司机：靠山吃山，靠水吃水。

李扬：除了老班章，勐海这边还有哪个地方出名点？

司机：你是说茶叶？勐海这边就只产茶叶。

其实，怎么说呢？中国普洱茶都源自于勐海。

勐海周边嘛，普洱茶就那几大茶山，几大寨子嘛。景迈的茶好，是因为它是老树茶，但距离太远了，以前没有人去挖掘它。

最近几年上市以后，市场的反应也还可以。

易武，在勐腊那边，不在这个方向。这边的茶叶说来说去好的就几个地方，老班章、布朗山、南糯山。

什么是普洱茶的渥堆发酵？真相让人大跌眼镜

普洱生普和熟普之间最大的差异，就是前者没有经历过渥堆发酵，后者经历过渥堆发酵！那渥堆发酵到底是怎样的一门制茶工序，让生普和熟普之间产生不可逾越的距离。哪怕生普花多50年的追赶，也是无法超越的！普洱茶渥堆发酵的原理是什么？

一、渥堆发酵的原理

渥堆发酵是形成普洱熟茶特殊品质的关键工艺，是模仿普洱茶自然发酵而采用人工的方法加速茶叶陈化的过程。1973年才成功研究出来。

据资料显示，一百千克毛茶加进40千克水，推积在室内三四天或一个星期之久，使茶叶转发褐色，粗青气退减。

现在普遍渥堆发酵是把毛料推在地上，然后在毛料上洒水，促进茶叶内含物质发酵的过程，待茶叶转化到一定程度后，再摊开晾干。

看似极其简单工艺，其中却暗含玄机。

因为渥堆发酵的温度、通风效果、水分，翻推时间都能影响一款茶的品饮口感，即便是一样的毛料，发酵时间不一样，其后期的口感也会不同，甚至连收藏的价值也会因此变得不一样。

记得曾经有茶友问：为什么有些熟茶会出酸，其实和这个也分不开！

如果在渥堆发酵时，极其讲究熟茶发酵的程度，过度发酵的熟茶，很容易会“熟透”了，不利于后期的转化，相反，保留一定的青度，便保留普洱茶的活性。活性好的普洱茶，越陈越香才成为真正的可能。

二、人工渥堆发酵工艺的意义

人工渥堆发酵工艺的出现，是为了加速晒青毛茶发酵的时间，提前获得可以当即品饮的顺滑而醇厚的口感，换一句话来讲，就是为了实现普洱茶的即时消费。

因此不少普洱新熟茶会有渥堆味，这就需要放置一段时间，也因此，新的普洱熟茶会让人喝了上火。

有人说熟茶渥堆发酵的过程有点像酵素发酵的过程，那熟茶算不算酵素？

酵素一词来自日语，后经台湾辗转进入大陆，其实就是通常所说的酶。

从化学结构上说，酶是一种特殊的蛋白质，具有催化作用的活性大分子物质，其最基本的单位是氨基酸。而普洱茶内含物质有上百种极其丰富，氨基酸只是其中的一种，再者，普洱茶的渥堆发酵是内含物质自我氧化的过程，从这个角度来看，你觉得熟茶是酵素么？（作者：小普，图文来源：普洱世家）

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