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针对生普而言,拼配普洱茶与纯料古树普洱保存多年后区别大么,根据目前市场上主流说法都认为纯料后期转化更好,但是几十年前可没人讲究纯料这个说法,都是拼配的,所以现在这个古树纯料转化更好是不是伪命题?有没有茶友有切身的实际经验。
@知乎用户:先说说我的看法吧,纯料与拼配只是决定其后期转化的其中一个因素,其他的包括初制工艺、精制工艺、包装形式、摆放条件(温度、湿度、是否避光、通风)等都对茶叶的转化起着作用。不过既然你这么问了,我们暂且就把这个问题当成一个单因素差异来分析,假设其他条件均一样,仅仅只是原料纯度的问题。那么,纯料茶的转化是可以预测的,又或者说是可以根据经验来推导的。而拼配茶,除非你知道具体的配方,否则其转化情况你是无法预测的。但我要强调的是,并不一定说纯料转化就比拼配好亦或比其差,所有茶的转化都是有其固定曲线的,在不同的时间段,会呈现给你不同的口感特征,越陈越香的说法也不尽然。所以,觉得好喝的时候使劲喝就是了。
@一诺:茶叶拼配是让口感更加柔和,适应人群更广,这个在80年代茶叶加工书籍中就有提到,我只在研习黑茶,如果只用纯老料,茶叶的内含丰富,攻击性会很强,对加工工艺也要求会高一些,口感会很单一。当然每个人对茶的理解不一样,名有各的理。
@让党员先上:我觉得市面上有一个观点被扭曲了,难道所有的产地,都能转化?这绝对是无稽之谈。大概有点规律吧,简单说说,只说我自己喝过的。易武(弯弓、倚邦)的转换速度相对还不错,勐海(南糯、班章)也是。勐库(冰岛、大小户赛)的转换有些慢。其实我这么叙述多少有点问题,我个人对待转换的态度就是涩感的转换速度,汤的滑度厚度。其他的老茶没有那么多的试验品,不能判断。
@dstea:不同年龄的茶树原料做出来的普茶口味有一定的差异,茶树年龄大的苦涩味要偏淡一些或苦涩化得快,物质更丰富,汤的质感层次感强,耐泡度高,茶气足,韵味好特别是山野味,简单点说:茶的味就像吃鸡一样,肯德基的鸡才养40天就吃了,鸡味都没有,但农村过去的,鸡一年多才吃,肉就比较香,比较有味了。
@大雄:普洱兴盛也是近些年的事儿,纯料和古树又是以炒价格找出的新卖点。拼配本事是普洱制茶工艺中比较重要的元素,通过不同毛茶拼配获得理想口感。长期转化中影响因素过多,而且很多因素影响程度远大于纯料和拼配的影响。如果有差异,是否可以被定量分析出来,还是仅仅是“专家”品评?这个命题更适合炒作这些概念的民科们来作答。
普洱茶香即水含香,茶香少部分弥散,大部分融入茶汤中,香气下沉,一部分从口齿中发散,一部分从喉咙中发散。体验这样的茶香,方法是,茶汤入口时屏住呼吸,待茶汤下喉后,闭嘴,从鼻腔中缓慢出气,注意体验香气的源头。
清香:普洱茶(生茶)以及晒青茶最常用的一个香气描述,以其有清鲜淡然之意,让人嗅来有素雅之感,如深山老林、广袤草原之气,无扑鼻之香,却自然和谐,让人舒适。
毫香:在普洱茶级别很高的时候会表现出来的香气特色。顾名思义就是“毫”所表现出来的香气,与“粗”相反,这种小芽未展的鲜嫩也独具一种特色之香,让人更觉清新可人。“毫香”也可以说成“嫩香”,是一种更柔和与活泼的清香。毫香描述的是混合香气的整体表现,因此涉及的香气物质较多,因为原料级别更高,大部分有效香气物质的含量也就相对更高,较高浓度的香气物质即可与一般茶叶香气表现得略有不同。
水果香:此种香气在普洱茶中普遍存在,或如苹果,或如柠檬,或如甜桃,或如西瓜等等。如苹果香在青气将散的新茶中常见,西瓜香在存放了较长年份的生茶中时有见到。
蜜香:蜜香在普洱茶(生茶)中较为常见,很多茶区的茶在存放过程中能长期表现出蜜香,这种香气持久耐闻,又易于描述和理解,因此容易被记住,具有蜜香的普洱茶也有较好的品质,有时候喝一泡蜜香纯正的茶,可以一整天都在口中留有余韵。
鲜爽型花香:花香在普洱茶(生茶)中很常见,而且表现得多种多样,其中很多具有鲜爽花香特色的茶往往令人印象深刻。这种类型的花香或如铃兰、或如百合,花香是一种纯嗅觉的享受,不似果香蜜香一般嗅来令人垂涎。
木香:木香是普洱茶中非常普遍的一种香气,在熟茶中尤为突出,木香与花香蜜香的高扬不同,给人的感觉低沉温和,是利于普洱茶品质的香气。
干果香:此种香气在普洱茶中较为罕见,或如松仁,或如槟榔等等。具有干果香的普洱茶往往是存放有相当年份陈化度较高的生茶以及部分熟茶。
陈香:陈香是普洱茶(熟茶)的核心香型,纯正的陈香是普洱茶(熟茶)的代表香型,其他的香型都是在陈香的基础上来谈,没有陈香就不是合格的普洱茶(熟茶)。
枣香:这种香气嗅来如干枣,一般是熟茶才具有的特征。枣香在普洱茶中是非常经典的风格。这种香型往往在原料比较粗老的普洱茶中容易出现,因为粗老叶的总体糖类含量更高,在发酵过程中也能生成更多的可溶性糖。当糖香达到一定水平,就能与木香等其他香气混合而表现出类似干枣的香气。
药香:药香自然就是中药之气,就像中药铺里所闻到的中药气息,其实就是陈放很久的草木之气,因为茶叶也是草木,在陈放久了以后,自然也会出现类似气息。在南方气候湿热的地区茶叶陈化更快,因此数年之后就可能感受到药香,而在干燥气候中存放则长时间内难以有药香出现。(作者:赵栩,来源:普洱杂志)
每逢节庆日,清宫里对茶的使用量是非常庞大的,而在普洱茶成为贡茶后,大量的朝廷活动都使用普洱茶,特别是在天气较为寒冷的冬日。
各大节日期间,皇帝向皇太后进献茶叶,并赏赐一定数量的茶叶给身边得太监等人。如:“嘉庆二十五年端阳节之例,进皇太后、诚禧皇贵妃等位大普洱茶八个,女儿茶五十个;赏王子大臣翰等普洱茶三瓶,花茶五瓶;禄喜等普洱茶二十四瓶;如喜、陆福寿、长寿、寿喜、倪四官普洱茶十一瓶。”
清光绪二十九年(1903年)正月十八日,酷爱京剧的慈禧太后传出懿旨,要在颐年殿看戏。演出前,奏事太监预进了赏赐陪同看戏的诸臣名签及赐品。获准后,十五位大臣被宣召入宫。这一天,御茶房的日志上便有了“敬事房要取普洱中茶十五个以赏赐颐年殿看戏诸臣”的话语。
从留存下来的史料来看,普洱贡茶从雍正到光绪时期,进贡的基本品种没有出现大的变化,只是在名称上有所变动。总的来说,普洱贡茶可分为三种八个花色,三个品种分别是团茶、瓶盛散茶和茶膏。
团茶的花色最为丰富,有5斤(清代老秤一斤合今596.82克)重的大团茶、3斤重的中团茶、1斤重的小团茶、四两重的女儿茶、一两五钱重的珠茶共5个花色,其中5斤重的大团茶又被称为“人头茶”或“金瓜贡茶”。赵学敏在《本草纲目拾遗》中说:“普洱茶成团,有大中小三种。大者一团五斤,如人头式,称人头茶,每年入贡,民间不易得也。”可见人头茶是专供皇家享用的。瓶盛散茶分为芽茶、蕊茶两个花色,蕊茶是毛尖茶,芽茶是一芽一叶、一芽二叶的散茶。茶膏为匣装,每匣共计有112块茶膏。
清朝退出历史舞台后,1924年成立的清室善后委员会对故宫的所有财产进行了清点。据民国十四年(1925年)三月一日清室善后委员会刊行的《故宫物品点查报告》记载,当时故宫的茶库里留存有大量的各种茶,涉及普洱茶部分的,除了与其他茶混在一起的以瓶、匣、块、箱登记的零星记录外,编号“三六四”记录有各种茶膏“一架”,编号“三六五”记录有木箱盛装的各种普洱茶“半屋”。直接以“架”“半屋”为单位,可见留存量是很大的,这也说明普洱贡茶的进贡时间很长而且具有连续性,同时清宫对普洱贡茶的需求量很大。直到20世纪60年代,故宫茶库里还存放着数量多达几吨的普洱茶和茶膏。王郁风在《普洱茶与清皇朝》一文中写道:“1963年故宫处理清宫贡茶2吨多,1963年10月23日,一次偶然机会,我在北京茶厂见到这批陈年贡茶实物,普洱团茶大者如西瓜(略扁),小的如网球、乒乓球状,茶色褐黑,不霉不坏,保存完好。”而诸多其他茶,那时已是无法饮用,甚至成了齑粉。
明朝才真正成型并被命名的普洱茶,何以到清朝就得以名重京师呢?
“独有普洱号刚坚”,乾隆皇帝曾经在自己的诗作中如此赞誉普洱茶的品质,说明当时人们对普洱茶已经非常认同,特别赞扬其刚坚的品质。于是,也就有了阮福在《普洱茶记》中“普茶名重天下,味最酽,京师尤重之”的记载。一个“味最酽”,将当时人们对普洱茶的赞誉跃然纸上。
与进入到清宫的各类贡茶相比,普洱茶的茶味与茶性都与小叶种的其他茶类迥异,因而深得帝王家的青睐。究其原因,是来自云南深山老林里的普洱茶“味最酽”,具有茶味特别浓厚的特殊品质,帮助消化的功力最强,并有祛病保健的功效。普洱茶“味最酽”的健康功效,其实早在明朝就以发现,明末学者方以智在《物理小识》中就说普洱茶“最能化物”,清代赵学敏在《本草纲目拾遗》中从药性观点说,普洱茶“味苦性刻,解油腻牛羊毒”,“苦瀒,逐痰下气,刮肠通泄”,“消食化痰,清胃生津,功力尤大”。这样的普洱茶,显然非常适合清宫贵族们的需要。
众所周知,清朝统治者满族人的祖先,原本是东北地区的游猎民族,以肉食为主。进入京城成为统治阶层后,生活养尊处优,饮食珍馐无所不极,需要一种消化功力大的茶叶饮料,而普洱茶“味最酽”的特性正好满足了他们的需求,于是乎普洱茶自进贡后就深得帝王、后妃、吃皇粮的贵族们的特别赏识。此后近两百年间,清宫中以饮用普洱茶为时尚,有用于日常泡饮的,有用于熬煮奶茶的,尤其是冬季北方气候千燥,所以会大量饮用普洱茶。
上有所好,下必效焉。在清宫的喜好下,普洱茶名重京师也就不足为奇了。(作者:段兆顺,来源:普洱杂志)
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本文标题:什么叫古树纯料茶 纯料古树茶的口感是怎样的
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