2023年普洱茶事件 2023年普洱茶叶

时间：2023-06-05 20:13:02 作者：小岛惊魂

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2023年普洱茶事件 2023年普洱茶叶1

这是一个最炎热的夏天，这也是一个最寒冷的夏天，区别只是在于对谁而言罢了。一边是普洱茶市场的如火如荼、热火朝天，一边却又是山头信誉正在悄然瓦解、接近冰点。

2003年普洱茶刚火，人们的关注点逐渐从其他茶类转移到普洱茶身上，一时间普洱茶的价值被凸显，紧跟着假货、次货陆续占领市场，资金流入普洱茶市场，换来的却是不知真假的茶叶。

短短4年，普洱茶从一个神坛跌进地狱，2023年普洱茶市场崩盘，整个市场降至冰点。时至今日，我们担心却是下一次崩盘来临，2023年普洱茶崩盘可能是因为金融缘由及市场混乱，那么下一次，很可能就是山头信誉的崩溃所致。

在普洱茶的体系中，第一个以山头信誉本身崭露头角的应该算作老班章，“班章为王”的口号遍布茶圈，那些投机者再次抓住机会，线下茶馆谁家都有老班章无数，那些新兴的互联网线上平台更是肆无忌惮。

“9.9元老班章包邮”早就已经不是新鲜事，现在甚至可以说，它已经成了此类信誉破败事件的代名词。老班章三个字留下的印象，要么上万高价，要么想起9.9元。以至于说起这三个字，茶人无一不觉得既兴奋又担忧。兴奋可以喝到一杯好茶，又担忧这一杯好茶到底是真是假。

于老班章而言，这个以山头信誉建立起的王国，也同样因山头信誉而受损。正是“山头”二字所承载的信誉，对这单一品类的侵害，火力集中、伤害也更大。

这还是发生在近几年的信誉被毁案例，再往前想，以前父辈杯子里装的碧螺春、龙井、铁观音……送人首选的金骏眉、大红袍……在信息愈加透明的今天我们才发现，原来它们喝的买的都只是名字，与茶叶本身毫无关系。

放到现在，想要真正的金骏眉、龙井等名优茶对于茶圈的人可能还算有迹可循，正规的商家和企业已经在市场站稳脚跟，但对于那些并不懂茶但又有喝茶习惯，或者喜欢用茶礼送人的朋友，这依然是一个巨大的盲区和陷阱。

按此逻辑，在以后能够购买到正品这件事的概率将会更小，那时候我将会对我今天对假货、次货的纵容，对信任机制建立的不屑而感到羞耻。

无疑，这是一个信任缺乏的时代，但仍有人在做他觉得正确且应该做的事，在我们能够了解的范畴内，则道茶业的维权之举便是如此。

你我都明白，信任一旦崩塌，就是破镜重圆，怎么修补都会有痕迹，就像深夜时你对象的微信一直闹个不停。一个显而易见的例子，如今我们面对老班章、西湖龙井等名优茶时，我们的试错成本可能比购买成本还高，甚至就连议论它们的真假都能悄然成为了茶人的乐趣。

在2023年曼松茶有了新元年，以一个几乎全新的山头名称强势重回茶人视线，它的品饮和收藏价值预示着它很有可能成为一个老班章或者其他。

拥有曼松注册商标以及曼松茶产地林权的则道茶业，面对这个新元年有开心，但在开心之余更多的却是担忧，不料担忧的事情还是发生了，曼松茶叶成为了9.9的新成员，于是则道茶业坚决维权到底，发布公告、申诉商家……

不少人对此议论纷纷，殊不知更应该关注的却是背后透露出的山头信誉的建立与崩塌，前车之鉴云云，但后车之师却寥寥。

可能则道茶业该行为背后，有其作为企业对商业利益的顾虑和维护，但纵观行为背后带给我们的却是对曼松本身山头信誉的捍卫。试想有一天我们无法从企业获取对山头的信任，我们根本无法判断曼松的真假，那么无论是对则道茶业还是曼松茶，都是灭顶之灾。

试问有一天曼松茶在伪劣产品的充斥中，茶农拿着春茶无人收，隔壁的混采茶却络绎不绝，茶友拿着钱难以买到真茶，曼松的幽兰香再一次成为传说。这肯定并不会是则道茶业单人份悲伤，这是个足以笼罩整个王子山和背阴山以及向往一杯幽兰香的茶友的量贩式悲伤。

信任就像减肥，不是一朝一夕可以建立，但摧毁却快得让人发指，不要让茶叶最重要的山头信誉就像你前两天晚上吃的火锅，让它一夜回到从前。

曼松茶的优秀已经在今年得到市场和茶友的印证，如果不对使其信誉有损的商品进行维权和申诉，曼松茶的优秀可能和信誉一起消亡。

这不仅让人联想到这几天众人斥责的拼多多，因为一个是肆无忌惮地挥霍信任，一个是小心翼翼地建立、维护信任。

借用一位网友对拼多多的评价：“我和你们不一样，我就觉得拼多多挺好的，不像我在其他平台要担心会买到假货，拼多多上面一定是假货。”无疑这一个平台带给千万商品和消费者之间的信任危机。

而则道茶业发出公告，亮出商标注册的理由以及茶山林权的一系列证据，一拳猛地击向广大平台的9.9式曼松茶，我想，这应该算是一个企业带给它所制的茶和消费者的信任之光。

了解曼松茶的知道，曼松茶经过了三次消亡，希望没有下一次，就算有，也希望不是因为没有了信任，而被路人甲所替代。

结语：

还记得，之前有茶友质疑说：“能不能少报道一些假货横流的负面，多一些真货、优秀山头信誉的正能量？”

我想说，这世界怎么样我们不能决定，但愿意看到什么我们却可以选择，而看到后决定怎么做更是主观得不能更主观的事。亦如则道茶业，比谁都清楚假的曼松有多少，选择维权保护曼松山头信誉，如果有效哪怕能够守护曼松山头信誉一丁点，那便是值得。

愿我们都能看到“开心点朋友们”也能看到“人间不值得”，然后既可以开心度日，也明白苦做舟的人海茫茫。

而一个媒体能做的，是让你看到更多不堪，也相信更多美好。（来源：茶语网，观点仅代表作者个人）

说茶观 | 普洱茶到底能不能养胃

喝茶的人恐怕都比较关心茶到底能不能养胃这个问题，但是，我相信许多人对于“养胃”这个事情，有着不小的误区，那么我们资深的茶友都有着怎样的心得体验呢？

@孙晔：我最早的专业是医学，虽然工作并不是在临床科室，但至少接受过系统的医学相关教育，所以，对于茶叶保健之类的话题，比之那些仅仅是茶叶行业的从业人员，更有发言权一些。没有任何一种茶叶是可以称之为“养胃”的，不过，这并不仅仅是茶叶的问题，而更多的是胃的问题。只不过对于胃正常的资深茶友来说了冷天喝上一杯暖暖的普洱熟茶的确是不错的选择。

@鲁显华：如果说养胃是越喝胃越好，那没有茶能做到，甚至说没有任何东西可以养胃．如果是不伤胃，比如因为茶性温和，喝起来暖暖的很舒服，那是可能的．

喝茶不要喝太浓的，还有就是生茶，绿茶这种不发酵的茶，相对是性寒的，比较伤胃．熟茶，滇红茶之类的全发酵茶是不伤胃的．最柔和的还是滇红茶．但是一定要注意，不要开水闷泡。

@魏琴心：平时自己喝的最多的依次是：熟普、岩茶、生普、正山小种。这四种茶里头，除了生普比较霸道，其余三种就算是空腹喝，也会有暖暖的熨贴感。肠胃不好的人，喝茶一定要找这种有暖暖的熨贴感的茶。不要看描述，不要论价钱，不要听别人胡吹。当然，肠胃的反应也是因人而异的，我也遇到过声称下午喝一口红茶也会彻夜难眠的朋友。

最后，能给人暖暖熨贴感的茶，一般都要有点年份。无论是熟普、岩茶、还是正山小种。如今市面上正流行老茶风，除了普洱老茶外，老铁、老白茶、老红茶种种，随便一个就是十年二十年陈。对于年份的追求不必如此夸张，还拿熟普、岩茶、正山小种举例，三年的陈化足矣。

①经过医学临床试验证明，普洱陈年老茶、熟普确实有着保护胃的作用。

普洱茶经发酵后，产生大量的衍生物质，将大分子分解成小分子，有利于人体的胃肠道的吸附，刺激性小。在适宜的浓度下，饮用平和的普洱茶不会对肠胃产生刺激作用，粘稠、甘滑、醇厚的普洱茶进入人体肠胃形成的膜附着于胃的表层，对胃产生有益的保护层，长期饮用普洱茶可起到一定的养胃、护胃作用。

而未经人工发酵与自然发酵过程的普洱茶(即新制成的普洱生茶)，则不能大量空腹饮用。

②普洱茶内含的果胶物质远高于其它茶类。它不仅体现很好的吸附性，又能粘结和消除体内细菌毒素和其他有害物质，如重金属中的铅，汞和放射性元素，起到解毒作用；同时又能保护胃粘膜，帮助消化。

③普洱老茶内含的咖啡碱可以中和人体的胃酸，进而改善消化功能。对于酸性体质，肠胃比较虚的人来说，可以一定程度改善肠胃、消化系统，所以才会有养胃的功效。

你喝不出来的“高杆古树”或许就是一个伪概念、伪命题！

作者简介：

石一龙：安徽宿松人，别署宿松居士，诗人，普洱茶独立批评者，中国作家协会会员。出版有《追风少年》、《行旅苍茫》、《军旅作家访谈录》、《宿松》等作品集。毕业于解放军艺术学院文学系、南京大学中文系、长江商学院EMBA。曾在军旅十载，任过中央电视台新闻中心记者，《投资家》杂志社总经理。2023年后，旅居云南。最喜古树纯料普洱茶，最爱古六大茶山的茶，痴爱易武弯弓和易武茶王树。

全文如下：

天地集灵气，万物有升序。

在西双版纳国有林和原始森林里，万木荣生，古树参天，其中的一些古茶树，郁郁高耸，足有七八丈，被命为“高杆古树”。

山野苍茫，群山旷远，在经济与网络高度发展的今天，所有古老的、尘封的、与世隔绝的事物都有可能被为商者赋予新的名称和内涵，突然现身于俗世。

正因如此，不知从什么时候起，悠久绝望的屹立于群峰之间的古茶山，又陷入了新一轮的炒作和“热”潮。

伟大的维特根斯坦说：“凡是能够说的，都能说清楚；对于不能说的，我们保持沉默。”在此之前，拙文《易武之巅薄荷塘》就曾谈过所谓的“高杆古树”，而这“树”是可以谈谈的。

什么是“高杆古树”呢？普洱茶国家标准只对“古树”作了定义，通常指树龄超过100年的古树茶。

从这点来看，“高杆古树”就是一个伪概念、伪命题，这种伪概念、伪命题的出现应当归功于“当下普洱茶常识普遍缺失的市场”。

自“古树单株”概念出现以后，普洱茶不断变更新的名词，以改名换姓、弃旧袍着新衣的方式不断杜撰新概念，就是换换茶记名号、古典诗词或成语名称、包装棉纸，造作一些新的体验与功用，开启新的市场。

当消费者窥破了山头概念、千年古树茶等“炒作”，销售市场重新步入了穷途末路，不得不寻求新的销售路径，这时抓住消费者对新鲜事物的天然好奇，打出“高杆古树”的新概念，明码昂贵的价格，又可捞上一笔，这样循环往复，就不怕茶多卖不出、卖不好。

从“古树”到“古树单株”再到“高杆古树”的发展，不得不说颇具“挂羊头，卖狗肉”的味道，但真正的高杆古树是微量的，远不能达到量化的市场热度。

卖“高杆古树”的人都在强调生态环境第一性，即良性生态环境赋予茶的山野气韵，试问：让消费者闭上双眼试茶，如若失去卖茶者去“引导”这一先决，消费者能品出来么？茶商自己品得出么？真有图文宣传所传达的那样华丽美艳、惊天地泣鬼神？

“高杆古树”的概念是始于品质划分？树种划分？还是商业运作？如没有记错，这种划分似乎是始于品质划分，随后盛于一些人为商业利益的驱使推动。

为什么这么说？这就要从云南普洱茶的发展来看，2000年前后普洱茶经台湾茶商的商业推动而兴盛一时，至2023年普洱茶市场崩盘后行业才慢慢回归理性。

2023-2023年，是普洱茶行业发展最踏实的时段，这段时间，因为行业的动荡和剧变刚刚过去，业内真正用心的做茶人较多，因此，这几年是以品质说话的年份，对普洱茶的商业化运作不如今天这么猛烈，尘归尘、土归土。

但从2023年开始，随着普洱茶商业化进程的进一步推进，行业内陆续涌入新兴战队与营销大军，打破了原有的平静。高品质的原料价格陆续走高，其中，多以古树茶为主，并逐渐向“山头化”演化。

普洱茶行业内的产品驱动与营销驱动的市场动作截然不同，产品驱动以品质说话，而营销驱动玩的是概念游戏，故山头茶、古树茶、单株古树茶的“热度”愈演愈烈，然而概念游戏迫于市场需求只能越走越高，这里的“高”是什么？茶本身的品质之高还是做茶的“茶艺”之高？显然都不是，“单株”概念的受追捧“热”度已经印证了这一点。

原因在于：第一，茶果育苗有性繁殖的茶树每一棵的性状、茶品表现即使在同一生态环境下也会略有不同，就如同兄弟姐妹虽然父母相同，长相、性格都会有差异。

这是古树茶、乔木茶区别于大规模人工培育良种（单一性状）的本质区别。第二，同等生态条件下古树茶的滋味、汤体协调性、茶韵都远强于小树茶这是事实和公共认知。

顶尖水平的茶品基于高水平的单株拼配能力，真正用心做古树纯料茶的人都认同要获得高品质的茶品需将古树茶进行匀堆的观点，所以客观而论，“单株古树”从品饮的角度来说不可能鹤立鸡群。

然而普洱茶行业的入门门槛较低，深究门槛高；营销门槛低，研制门槛高；消费者接触概念的门槛低，辨别真伪的门槛高。

所以与其向消费者传达茶品及其口感，道不如忽悠消费者卖的茶树有多大多大，这至少符合“茶树大所以品质好”等大众认知层面。

前几年，“单株”概念几乎被追捧上天，因此，如何在此概念基础上标新立异，脱颖而出，抢占市场，赢得更大的经济利益成为大多数茶商的问题？

按照老套路，标出更大的、更与众不同的、更具备稀缺性的茶树，然后重命名，赋予新的内涵，自圆成说，这就是办法。

于是，一场蓄谋已久的重命名工作就此展开，经过茶商筛选鉴定，树高超过7-8米，其主干4-5米以下无分叉的丢荒古茶树尤其符合超越“单株古树”概念而另辟蹊径，“高杆古树”由此在茶商们的炒作下呱呱坠地。

那么高杆古树制成的茶品和口感究竟如何？众说纷纭，不妄评论，我想一定有好的。但是只要是高杆古树就能制作出好的普洱茶作品吗？所谓的稀缺性等于高品质么？这个问题还是留给云众品味。在此，我只附上近两年倍受追捧的高杆古树产出地区及其价格、产量，明眼人自能分晓。

▲2023年高杆古树与古树价格对比

如此稀少的产量，不要说市场上的普通消费者，就是内行人也没有敢拍着胸脯说自己定能分辨出真伪的。

这是为什么？首先是产量小，其次是市场大，茶商鱼龙混杂，茶市鱼目混珠，根本每有人能喝够喝足，见惯见熟。