此文是学法吧整理的一篇关于手工炒茶的制作方法的优秀文章,是小编精心整理的文章,里面有手工炒茶步骤名称和手工炒茶的制作方法的文章,喜欢本文的请关注小编。
@新闻晨报:【炒茶师月入三万没人干,旺季要连续开工20小时】“有经验又懂茶的师傅,月薪可以开到3.5到4万左右。”今年天猫春茶热销带旺了手工茶,炒茶师傅更紧俏。他们双手都布满老茧和水泡,忙的时候要工作20小时左右,哪怕有高薪诱惑年轻人也不愿意干。炒茶师面临严重的人才断层危机,很可能濒临”灭绝”。
@紫盈庄园:手工炒茶累且慢,千炒万揉渐舒卷。只为不负三春意,愿洒汗水换甘甜。秉承传统手工工艺,只为一杯最初的茶味道,清香如兰,微甘如饴......
@西湖发布:西湖龙井的价值区别除了茶形、采摘时间等,最关键的要数炒制技术了。“手不离茶,茶不离锅”, 抖、带、挤、甩、挺、拓、扣、抓、压、磨是西湖龙井炒制的十大手法,从青叶到干茶,整个过程的温度,茶的形状,全靠炒茶师傅的一双手来控制。手工炒茶随时感知茶叶的炒制程度,随时调整温度与手法,是机器炒制无法比拟的地道。
@茶小妞儿:杀青部分我们会选用机器,因为这样更均匀,将茶叶杀得更透;而炒制过程我们采用传统的纯手工方式,根据茶叶的实际情况进行手法手势温度和力度的调整。市面上,大多明前茶都是机器炒制来保证量,手工炒茶需要花费更多的时间和精力,但我们不遗余力。
@美美的白茶小仙子:此刻夜幕降临在了阴雨中,今天看俞老师手工炒茶,一天做了才两斤,手工制茶看似简单,实为不易,一杯好茶看似也没什么特别的,它背后的故事很多,采茶工人很早起来上山,那娇嫩的小芽头,是一个个重复的动作掐下来,带回家。如果纯手工,从青锅:在15分钟内将茶叶初步成型为扁平,这时茶青被炒至七八成干。
接着是回潮:将经过了青锅步骤的茶叶起锅摊平在竹筛中,大约需要一个小时时间。
最后回锅:将回潮后的茶叶加入锅中炒干,使水分小于5%,并且进一步定型。大约需要20分钟。回锅后的茶叶起锅晾晾就是成品茶了!
图为:贺开茶山博物馆
博物馆一楼作为大堂客厅,四面布有茶席,供客人泡茶、习茶;一楼之下别有洞天,作为简易食堂,供客人享用早餐;至于三楼、四楼,为旅客住所之地,房间古风优雅,颇有生活情调。房间一隅设有观赏台,朝见艳阳,日落西山,夜里星幕散布,将整个曼弄寨子映于眼底。
图为:贺开茶山博物馆
这家博物馆由余福生福元昌号与另外两位股东投资,当地一位茶农提供地块建立而成,尽管对眼前的布局稍有适应,还是让人惊叹于创意者的思维。提及余福生福元昌号,我忽然想到当初路过易武时,易武老镇里依然屹立着的“百年老字号”--福元昌号原址。
图为:福元昌号原址
这栋老宅像一位年迈的说书人,向来往的游客诉说着余福生老前辈的一切,每个游客听完后都能提取到不同的商业价值。然而,在我看来,这是个“贫民逆袭富家小姐”的爱情故事。
图为:福元昌号原址
余福生虽家境贫寒,却勤恳好学,从而得到易武曼秀李家氏族族长赏识,并将自家小姐下嫁于他。妻子知书达理,用全部嫁妆支持他创办“福元昌号”,共同经营之下响彻整个易武。
图为:贺开古茶园古茶树林立
图为:贺开古茶园“保塘四号”古茶树
图为:在贺开古茶园瞭望台登高远望
登顶瞭望台,四野风光映入眼幕,周身寒风袭来,直叫人心旷神怡。众人不胜高处久寒,只得折返而回,行至驻扎于古茶园的一户茶农家里。主人是位30余岁的女子,言语间颇为腼腆,手中挑拣毛茶的动作却不见丝毫滞感,可见这门手艺对她而言,早已经烂熟于心。
她家的茶香气浓郁,至三、四泡苦涩明显,快速化开之后生津、回甘同样迅猛;古树茶独有的纯厚在茶汤中彰显无疑,茶汤很有张力,茶气强烈;水路显得一般,不过喉韵还算舒适。这款茶品若无锋重剑,大开大合间尽显阳刚、霸道之美。
图为:贺开茶园古树毛茶
茶水间与茶农又是一番交流,得知自2023年普洱毛茶价格剧增伊始,茶农经济收入进入飞涨阶段。于是将老屋推翻重建,成为了生活水平提高后的一种自然呈现,寨子才有了如今现代化的风貌。没经历过去茶农们挣扎求存的阶段,其实还是很难想到少数茶农的民风为何不再“淳朴”。
图为:贺开茶园古树茶汤图
图为:贺开茶园古树茶汤图
尽管茶农的收入令人诧异不已,不过贺开古树茶价格偏低于很多名山头小树茶的事实,还是让我难以接受。难道真是因为贺开古茶树太多,才显得不那么珍贵?以至于同为古树茶,却比其他微小名山头片区古树茶相差甚远?“物以稀为贵,情因老更慈。”白居易诚不欺我。
图为:贺开茶园古树茶叶底
午饭后小坐休憩,又驱车前往布朗山班盆的路上,道路被来往的载重货车碾压得坑坑洼洼、几近畸形,一辆三轮摩托陷入坑里难以驱动。我们停车问候需不需要帮忙,只见副驾驶位的大姐虽然尴尬,最终还是感激的点了点头。不过这辆摩托的发动机出了问题,坡度又倾斜向上,实在难以靠人力推动,车主决定联系修车厂之后,这件助人为乐的事便不了了之。
图为:班盆古树茶毛茶
接待我们的茶农小哥,是位95后的帅小伙,据说大学刚毕业不久。之前接触的茶农们虽然待人和善,但文化程度普遍不算太高,这让我们略感新奇。也许是不需要经过社会里的大浪淘沙便回来发展家族产业,他言谈举止间颇为阳光随和,少了一些涉世之后的圆滑与城府。
图为:班盆古树茶茶汤与叶底图
班盆的茶很甜,茶香颇为优雅怡人,水路柔软而甘润;苦涩感也有,不过很容易化开,回甘生津表现良好;不过若论饮后舒畅度、韵味、体感,古树茶明显比小树胜出更多。班盆茶仿佛秘境中盛开的一朵幽兰,这是我喝完班盆茶的感受,也是大家迫不及待前往其产地的原因。
图为:去往班盆茶园的路上
图为:去往班盆茶园的路上
图为:去往班盆茶园的路上
图为:生长在枯树桩上的植株
在进入森林的狭隘路口处停车,由茶农带路,一群人相互照看着走进森林。迎面而来的挑战,便是亲斜向下65度左右的斜坡,稍有不慎便会滑落荆棘从中。之后的路相对平缓一些,周围古树林立,藤条凌空垂立,寻常难得一见的珍惜植物,生此地好像也并不新奇,途中偶尔还能见到有植株从腐桩里生根而出,好似枯木逢春,颇为奇异。
图为:去往班盆茶园的路上
图为:班盆茶园前的曲径小路
图为:班盆古茶园
图为:班盆古茶园
从蜿蜒曲折的小路里探寻而出,视野突然开阔了许多,摄入眼帘的是一片葱翠茶园,终于来到了班盆茶树的生长之地。茶园中古树、小树混植,此刻已是黄昏时分,只见茶枝上的芽叶葱翠,迎风招展,再被夕阳的余晖染上一层红晕,欲语还羞的姿态,令人印象深刻。
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陆羽所讲,也是一般的原则。理解泡茶要用什么样的水温合适,道理很简单——泡茶就是要通过冲泡将茶质从茶叶中浸出,而茶叶的品种、老嫩、发酵程度甚至是产地海拔高低等不同,因此,需要用不同的水温去冲泡,才能泡出具有好的香气和口感的茶来。
@仙诺金黑茶:有的茶需要用沸水泡,而有的茶只需要80℃—95℃的水温。比如:黑茶、普洱,这些茶叶需要用沸水才能用将茶叶含有的营养元素释放出来。而另一些茶只则不需要用沸水,只需要温度在80℃—90℃左右就可以了,比如绿茶、黄茶、白茶。黑茶泡茶用水,以初沸、二沸为宜,煮到水翻滚冒泡即可。
@夏颖说茶:中国古代茶著作中就有研究过不同水温的水对茶的影响,比如宋代蔡襄《茶录》中提到“未熟汤”、“过熟汤”和“候汤”的说法,以及明代许次纾在《茶疏》中提过的“水嫩”、“水老”和“水当时”。二者虽叫法不同,但殊途同归。
所谓“未熟汤”也就是“水嫩”,是指水尚未烧开的时候,水温大致是60℃--65℃。这时候因水温过低,即便是鲜嫩的绿茶,茶叶内质也不易泡出,茶叶吸水不足,香气、滋味淡薄,且容易浮于水面,泡出来既不方便喝也不好喝。
“水老”也就是“过熟汤”,是指完全烧开沸腾的水,或沸腾过一段时间的水。这时候的水温大致在100℃上下,冲泡绿茶会“烫熟”相对娇嫩的绿茶茶叶。水温越高,溶解度愈大,茶汤就愈浓,绿茶汤色容易变黄,且茶单宁和咖啡碱大量释放会导致茶味浓烈苦涩。
@西湖龙冠:泡茶并非水温越高越好,不同的茶叶有不同的适宜水温。龙井茶如果用100℃的高温水冲泡,茶叶就会被“烫黄”,苦涩味会偏重。龙井茶适宜用90℃左右的水冲泡,茶汤的味道会更加甘醇爽口。
@请叫我李四岁:烧水应达到沸滚而起泡为度,这样的水泡茶叶才能使香味更多的发挥出来,水浸出物溶解的多。千滚水不可喝,因水沸过久能使溶解于水中的空气,全被驱逐变为无刺激性,将失去新沸滚到水所泡茶汤应有的新鲜滋味。
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