白水清普洱茶教父照片 白水清88青饼

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白水清普洱茶教父照片 白水清88青饼1

图为：普洱藏家珍藏98年7572熟茶

文章来源：普洱藏家。“普洱藏家”创始人鲁文锋，为国家高级评茶师、“普洱教父”白水清嫡传弟子、世界茶文化交流协会湖北分会会长，自1998年进入普洱茶领域，收藏了清末向质卿、百年极品宋聘、福元昌茶王、1952年红印、88青饼、92方砖等珍品老茶。欢迎关注公号：普洱藏家，与鲁文锋先生一对一交流普洱茶知识！

接上文《普洱老茶讲堂︱业界公认的90年代“十大标杆茶”，一篇文章带你认全！》。唛号7572熟茶饼，在不少茶友心目中有着重要的地位，我们在上一期“老茶讲堂”专栏中也介绍过，详见：7572专辑。

不过，如果谈论到首批7572的话，那就是指1970年代末期，由勐海茶厂生产的7572生茶品。茶友没有看错，市场上首批的7572是没有经人工发酵、自然存放的“陈年生普”。那么，究竟是什么原因，促使勐海茶厂将7572这个原本属于生茶的生产编号，改为熟茶的编号呢？一起来听听“普洱教父”白水清先生的观点。

图为：白水清先生

一、7572的批次，由生变熟

7572最初是普洱生茶的代号，市场上确确实实有首批7572青饼在流通。后来，为什么7572的唛号就编配给普洱熟茶使用了呢？

图为：首批7572青饼外包

原因有两种说法：

说法一：起初推出普洱7572配方的原意，是想使用茶味较为柔和的茶菁作为材料，压制出一款柔中带刚的普洱生茶。

但后来到了1980年代初期，当时市场对普洱熟茶的需求与日俱增，有茶商反映希望除了原有的昆明茶厂7581熟砖可供售卖外，更要求供应口味相近的普洱熟茶饼。

要知道，当时勐海茶厂的普洱生茶编号已有好几种，编号有重复的情况，故此，勐海茶厂就决定把原本用作编配给普洱生茶的7572，改为普洱熟茶饼的代码。

图为：首批7572青饼

说法二：勐海茶厂早在1981-1982年间，开始生产使用八级拼配的普洱生茶（市场认为是7582）。

在大约1984年以后，8582的规格也订了下来，由于两者所选用的原材料级数相近，实无必要保留两种口味相近、编号相近的普洱生茶配方编号。

况且当时勐海茶厂的普洱熟茶发酵技术已日趋成熟，所以厂方便决定把7572改为普洱熟茶饼的编号。那么，普洱生茶跟普洱熟茶的系统编号就清晰规范了，如下：

7572（熟茶）

8592（熟茶）

7532（生茶）

7542（生茶）

8582（生茶）

无论哪个说法是真正的原因，它们都指出一点，就是7572这个编号见证着普洱熟饼的发展，亦是普洱茶发展史踏入大量生产普洱熟饼的转折点。

图为：首批7572青饼

二、白水清讲解7572的不同批次

除首批大概在1979-1980年间少量生产的7572，是全无人工发酵的青饼外，自第二批7572开始，所使用的茶菁均以制作熟茶的方法处理。

白水清先生指出，第二批7572熟饼的生产时间是紧接第一批的，用上有三成发酵度的熟毛茶材来压制（乃市场现今认识的“七子大蓝印”）；

图为：七子大蓝印

而第三批的7572更用上四成发酵度的材料来制作；从第四批7572开始，因为熟茶的发酵技术成熟，所以便全面使用全发酵的茶青来制造7572熟饼。

三、首批7572普洱生茶的原材料

虽然首批7572青饼（也是唯一一批的7572普洱生茶）是实验性质的生茶，但经过40多年的陈化光阴，7572已经展现出其陈茶的美态。

图为：早期7572青饼

按白水清先生的分析，7572的原材料估计主要来自南糯及景迈，亦有可能用上勐宋的茶菁。理由是南糯及景迈的茶菁，其茶味柔和甘甜，符合今天7572经陈化后的口感。

图为：首批7572青饼外包

况且，白水清了解到这两个地区的茶菁对水份十分敏感，只要让它们遇上多一点点的水气（不一定是故意人为入湿仓），其颜色会很快转变，茶汤的颜色更快转深，茶味则清淡。一些入了仓的7572，就正巧表现出这种状态，故推算是以这两个茶区为主要原料。

四、了解首批7572青饼

在拍摄样本茶的时候，白水清同时指出，首批7572青饼是同一件茶里有两款包装的。这两款包装分别是“大口中”版，与“小口中”版。

图为：首批7572青饼（大口中版）

图为：首批7572青饼（小口中版）

为了方便茶友比较，以列表方法处理：

五、品饮首批7572青饼

干仓存放的首批7572青饼，经历了40多年的陈化锻炼，已进入品饮适饮期。从茶干欣赏它开始，就能感受到陈旧老茶味，清爽之中带着轻轻的药香，轻快且舒泰。

图为：白水清冲泡首批7572青饼

接着，将热水注下，开茶传来柔和而醇厚的茶香，当中隐合了微微的药香，那是愉快的品茗乐趣。之后，再深深的感受一下它的汤面散发的香气，仍然是那股明显厚实，陈旧之茶香，优雅且不刺激。再来看看茶汤的颜色，汤色中至中栗红，通透而带有光泽。

图为：首批7572青饼茶汤

最令人期待的就是品饮的那一刻，好茶是温润而甘甜的、汤厚而柔和的，微微的药味令茶气彰显，水质厚实而不散，茶汤在口中就像棉花一样回荡。

参考资料：

陈智同.深邃的七子世界[M].台北：五行图书，2023

邓时海、耿建兴.普洱茶续[M].昆明：云南科技出版社，2023

陈淦邦《谈70年代7572》[J].《茶艺·普洱壶艺》，2023（38）

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则道意图将曼松据为己有，老百姓不答应！

曼松有四十五户村民，都是彝族，隶属于勐腊县象明乡。

曼松有两万余亩茶山，曼松茶最核心的茶山是王子山，王子山有一万多亩茶园。

很多人以为曼松就是云南则道茶业的，是因为它大张旗鼓地发了两则维权公告。

则道茶业号称有万亩曼松茶，实际上属于曼松村王子山的只有三百多亩，黄老板等五个老板加起来有三千多亩，曼松村村民有六千多亩。

七月我写过一篇《喝了曼松不论茶》，其中一段也说了则道的“曼松”商标问题，也很客气地说了他有一百公斤左右所谓的古树曼松，其实就是几十公斤而已。

云南则道的李伟老板之前是“小罐茶”杜国楹大老板做“背背佳”的三线经销商。大家不知道的是，他从10年前开始种的曼松小树，一直在种，最早的曼松小树也就有10年树龄，小的3年5年树龄，这样的小树茶品质可想而知。

维特根斯坦说：“没有人愿意伤害他人。”

无论则道曼松的品质宣传说的血统如何高贵，品质属性与价值意义如何重大，消费者将要付出足够的价钱。

我喝过曼松，我喜欢曼松。

老茶鬼公号上的雄文《小罐茶的“专利”，曼松的“商标”，堂吉诃德的长矛及其它》上是这么说“曼松”商标的：

今年茶界另一桩比较典型的事件，便是所谓的“曼松”商标维权。

2023版《中华人民共和国商标法》第59条明确规定，“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”

厂家寄望于凭借一纸商标注册证，划出一道品牌护城河，打压同行或模仿者、追随者，与申请“包装专利”之举本质上并无区别。在法律框架内行事，是好事，但超越法律框架的“维权”就是侵权了。如前所述，像“曼松”这样既是通用名称、又声称以曼松茶为主要原料、且是地名的商标，注册商标专用权人是“无权禁止他人正当使用”的。以此要挟其它茶农、商家禁止销售“曼松茶”，于法无据，于理无凭。

老茶鬼把“曼松”商标的本质问题说的一览无余，清楚无邪。

所以说，“曼松”商标，如果存在，那应该是曼松村老百姓的。

8月23日一早我从景洪驱车前往曼松村，走了四个多小时，早上出门磅礴大雨，走一会儿天放晴了。下午两点半才抵达曼松村。与曼松村前两任村长鲁健伟、李坚强和现任村长李从兵以及村民进行了座谈。

上一任村长李坚强、现任村长李从兵等都做了发言，根据录音整理意见如下（录音已备份给律师留存）：

曼松是属于我们村的，是我们村民的，现在朋友圈能看到的信息，好像除了则道曼松是真的，其他的曼松都是假的，这让我们无法容忍。

曼松是有历史的，背阴山是后期编进来的，书上有记载，肯定不是属于（曼松）贡茶的。则道属于曼松的茶树也就几百亩，背阴山买了几千亩。

去年（2023年）有村民要注册带有“曼松”字样的合作社和初制所都注册不了，现在才知道则道公司2023年就把“曼松”商标注册了。

村民一致认为曼松商标属于公共资源，不应该授予某家茶企，应该撤销“曼松”商标。

则道李伟老板，你知道吗？“曼松”商标归你，老百姓不答应。

如果把王子山和背阴山的茶树都统称为曼松茶，那曼松这个地方一年产的古树茶加在一起可能就三四百公斤，小树加在一起六十吨左右。这是象明乡政府之前给我提供的材料。则道茶业占其中的产量可能也就百分之十左右，因为“曼松”在手，然后天天发公告维权，欺负人，淘宝打假。

六大茶山的阮殿蓉老板，2023年就注册了“班章”商标，她说她不敢去主张商标的权利，怕被做茶人的口水淹死。

则道茶业的李伟老板狠心一想，既然“曼松”商标在手，那我就依照法律出出手，打打假，来维护下则道曼松的合法权益。

那些一年买了余下十分之九曼松茶的人或者茶企，他们真能吃这个哑巴亏吗？

多行不义必自毙。

曼松村村民知道龙爷自称“普洱茶独立批评者”，委托我发表声明如下：（原文正本已交律师留存）：

茶界如则道这样的企业，真是自私狭隘。

做企业的有如此大胆的妄念，排他而独占，把公共资源作为独享资源。也顺便说当下的茶界，价值观需要归正，对法律理解也太浅薄，一出手已经输了，却还在癫狂舞着老茶鬼所说堂吉诃德的长矛。

这个长矛终将刺向自己，头破血流，不治而亡。

此外，曼松村给了龙爷全权委托书，处理“曼松”商标相关的法律事宜，如下（原文正本已交律师留存）：

我受曼松村的全权委托，将委托律师向商标评审委员会提起“曼松”商标无效程序。

我傍晚离开曼松村的时候，大雨倾盆。雨再大，哪有老百姓无奈的眼泪大。车走了五公里，前方的路塌方了，我们让同行茶农四爬兄弟留守在车上，我们一步一步往前行，在曼庄么连寨投宿了一晚。

说茶观 | 为什么古树茶的陈化速度比一般普洱茶快？

古树茶与台地茶的普洱差别究竟在哪？古树茶的陈化速度比一般普洱茶快这一说法有什么依据。

@百花吟茶学院：主要是因为普洱古树茶比后期种植的茶树的内含物要丰富得多，因此一起转化的物资就相对多了很多，转化的速度就比后期种植的普洱小茶树要快一些。古树茶的品饮价值更高。

古茶树生长之处，不仅不山高谷深，而且云雾萦绕。山高，足以说明昼夜温差大，白天气温较高，光合作用强，芽叶在单位时间内通过光合作用制造糖的数量多。树龄与内含物质的关系，除了光照、温度、水、肥、土壤、维度、海拔等多种因素外，茶叶内含物质的主要区别在于茶树的生长作息都有所不同。茶树处于不同的树龄，吸收和代谢也不一样。

@普洱茶吧：1、事实依据：因为没有可靠的且有一定年份的同批古树和小树茶样作为参照，很多理论不一定能证明是对的。2、大致经验：根据三五年左右的同产地产区甚至同一茶山寨子的同批古树小树压成饼后的品饮对照来看，古树茶转化是要快于小树。

3、理论分析：古树茶和小树茶的内涵物质的理化成分对照，各有优劣，不能说古树茶就一定比小树茶的丰富。表现在口感上古树茶显得更加协调一些，有专家认为这是古树在C代谢方面强于小树，而糖类物质增加导致，这也是认为古树茶的陈化速度优于小树的原因之一。

4、工艺原因：这一点容易被忽略。相同的工艺，不同的茶菁内质，导致茶品的口感以及陈化速度上的差异。由于古树茶茶菁叶片较小树茶肥厚，当使用相同的工艺（杀青温度、揉捻力度）加诸于不同原料（古树茶、小树茶）时，就会产生差异。古树茶肥厚的叶片使得其在同样的杀青温度和揉捻力度下可以保留更多的活性物质，造成其后续仓储转化的速度较小树茶更快。

@简普饮艺工作室：第一次听到这种比较，很有难道，但对命题“古树茶的陈化速度比一般普洱茶快”持怀疑态度！最基本的是单一变量是“古树茶”，假定要同一茶园、同样的加工方式、同样的储存环境和时间，也就是除了树龄不同且要有较大差距外，其他什么条件都要一样，再来讨论陈化。

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