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近日于勐海研习熟茶发酵,往来之间多与顺风车司机交流。这些司机往往见多识广,相比于置身其中的我,更有旁观者的视野。
司机知道我与茶行业相关的之后,先介绍自己是有好茶叶的,家里的亲戚每年都送他好多景迈,现在存了几百斤了。随后又发现我可能不会对他的景迈茶有太大兴趣之后,就开始了以下我认为颇有价值的行业点评(一些属于填充性质的话我就略去了,直接进入正题):
司机:今年布朗山的明前茶叶还可以。
李扬:是,价格挺可以的。
司机:勐海这圈的茶厂它都是炒出来的,其实没多少存货,有的都是从外面买的。它已经形成了一个市场在这里,哪怕它不是这里的茶,是从别的地方拿到这里来的,那它的价格就不一样。
李扬:看来大哥对这个行情还是很了解的。
司机:没吃过猪肉嘛,也看过猪走路。每年茶上市的时候,就跟这些人打交道。
老班章嘛,茶王,68万,茶皇后是48万。价格可以,不知道你们做不做那个临沧的冰岛。
它的茶叶,我个人觉得,怎么说呢?中国人这个说法叫物以稀为贵。就跟武夷山的大红袍一样,喝着还不是一样的红茶味道。(说明:原话转录,就是说的红茶)
这边有一个,勐海的高顶茶叶公司,这两年做的挺不错的。
(我又特意问了那些企业最让人印象深刻的问题,没想到高顶会如此被强调,因为说到风头正劲,应该还能列出一个名单。直到后来抬头看见了那栋巨大的高顶大楼,才恍然大悟。有一栋在勐海开车天天看得见的标志性建筑,意义不言而喻。)
因为现在的公司只要一个好的规划和一个好的运营人。它就不玩实业,玩套路了。我称它为玩套路。
李扬:哪个企业,你印象深一点?
司机:做茶的话,在勐海还是有几家做得好。
除了高顶,现在炒得好的,就是那个小罐茶。
就是几个有钱的大佬闲着没事干。嫌钱烧的慌。
(略一停顿,话锋一转)真的,现在很多茶农,春茶上市的时候,他如果炒出一锅好茶,他是不卖的,他会自己存着,自己收藏。
李扬:茶农普遍有这个意识吗?
司机:不普遍,一般都是几代都是做茶的才有这个意识。
普洱茶你也知道,一般普洱茶正常情况下,生茶要自然发酵个两三年、三五年,味道才会真正的出得来。
你看老班章,如果说做成饼也好,做成散茶也好,你给它密封好了以后,给它自然发酵,放个三五年,它的价格也是另外一个概念了。
老班章我们,如果朋友去拿的话,只要3000多一点。
李扬:3000多一斤?是什么时候拿的?
司机:去年的。今年不敢拿,今年它的价格太高。
李扬:你的资源挺好的。
司机:拿到的不多啊。也就是给个一两斤,给你喝而已啦。
你要想拿来做生意,肯定不会给你的。
做生意不一样,反正外地人在这边拿的老班章,100斤茶叶,掺300斤其他茶叶进去,这是规矩。不然他要亏本啊。他掺的那个茶呢,口感还是比较接近的。
李扬:老班章最受欢迎嘛。
司机:靠山吃山,靠水吃水。
李扬:除了老班章,勐海这边还有哪个地方出名点?
司机:你是说茶叶?勐海这边就只产茶叶。
其实,怎么说呢?中国普洱茶都源自于勐海。
勐海周边嘛,普洱茶就那几大茶山,几大寨子嘛。景迈的茶好,是因为它是老树茶,但距离太远了,以前没有人去挖掘它。
最近几年上市以后,市场的反应也还可以。
易武,在勐腊那边,不在这个方向。这边的茶叶说来说去好的就几个地方,老班章、布朗山、南糯山。
普洱生普和熟普之间最大的差异,就是前者没有经历过渥堆发酵,后者经历过渥堆发酵!那渥堆发酵到底是怎样的一门制茶工序,让生普和熟普之间产生不可逾越的距离。哪怕生普花多50年的追赶,也是无法超越的!普洱茶渥堆发酵的原理是什么?
一、渥堆发酵的原理
渥堆发酵是形成普洱熟茶特殊品质的关键工艺,是模仿普洱茶自然发酵而采用人工的方法加速茶叶陈化的过程。1973年才成功研究出来。
据资料显示,一百千克毛茶加进40千克水,推积在室内三四天或一个星期之久,使茶叶转发褐色,粗青气退减。
现在普遍渥堆发酵是把毛料推在地上,然后在毛料上洒水,促进茶叶内含物质发酵的过程,待茶叶转化到一定程度后,再摊开晾干。
看似极其简单工艺,其中却暗含玄机。
因为渥堆发酵的温度、通风效果、水分,翻推时间都能影响一款茶的品饮口感,即便是一样的毛料,发酵时间不一样,其后期的口感也会不同,甚至连收藏的价值也会因此变得不一样。
记得曾经有茶友问:为什么有些熟茶会出酸,其实和这个也分不开!
如果在渥堆发酵时,极其讲究熟茶发酵的程度,过度发酵的熟茶,很容易会“熟透”了,不利于后期的转化,相反,保留一定的青度,便保留普洱茶的活性。活性好的普洱茶,越陈越香才成为真正的可能。
二、人工渥堆发酵工艺的意义
人工渥堆发酵工艺的出现,是为了加速晒青毛茶发酵的时间,提前获得可以当即品饮的顺滑而醇厚的口感,换一句话来讲,就是为了实现普洱茶的即时消费。
因此不少普洱新熟茶会有渥堆味,这就需要放置一段时间,也因此,新的普洱熟茶会让人喝了上火。
有人说熟茶渥堆发酵的过程有点像酵素发酵的过程,那熟茶算不算酵素?
酵素一词来自日语,后经台湾辗转进入大陆,其实就是通常所说的酶。
从化学结构上说,酶是一种特殊的蛋白质,具有催化作用的活性大分子物质,其最基本的单位是氨基酸。而普洱茶内含物质有上百种极其丰富,氨基酸只是其中的一种,再者,普洱茶的渥堆发酵是内含物质自我氧化的过程,从这个角度来看,你觉得熟茶是酵素么?(作者:小普,图文来源:普洱世家)
自上周我们推出《独家|“非遗”传承人,除了贵,还有什么!》《独家|”非遗“,为何而请?》,引起了很多爱茶人们的强烈反响,业界的声音,也是褒贬不一。
尽管如此,我们还是很高兴地看到,绝大多数读者对我们的立场给予了积极的肯定。其实,在茶产业迅猛发展、茶文化方兴未艾的当下,茶界不可避免的存在许多怪象与乱象。很显然,这些现象的存在,对于茶界造成了不利的印象。基于此,针对茶界的一些怪象、乱象,我们将陆续推出“中国茶界批判”系列,本着尊重事实的原则,深度剖析,旨在传播正能量,倡导茶叶理性消费,助推茶业健康可持续发展。
因为一些机缘,接触过普洱茶圈的大小玩家自发组织的小茶会。这个圈子给我的感觉一直很像水晶球的多面体,折射出的不止是茶本身,更多的是人情、人性。在我看来,普洱茶应该是茶界里花名、玩头最多,最讲究配方、年份、厂家、名师、藏家、山头的茶。但是,这个圈子的门槛其实很高,如果只是收点五年内的中端新茶,大多白领阶层是可以承受的。但如果是收中期茶乃至中生代茶,那花头多了去了,进阶前提是非富即贵,再加一间设施良好的私人茶仓。
这跟古玩收藏一个概念,当精品汇集到一定体量时,需要支出的时间成本、空间成本、知识成本非常高昂。古董收了,需要筹备大笔维护资金和随时准备缴掉的学费;好茶收了,需要创建一个科学合理的良仓,并在一定时候酌情补仓。因为有些茶继续存放意义已经不大,还是落肚为安,或者转让他人。所以在财力充裕的前提下,适时补仓,以藏养藏也是一种良性循环。
有的发烧友最大的乐趣就是和茶友分享,互通有无,这种方式我感觉是比较理想的状态。但如果本身不是茶商,只是单纯的发烧友,且财力有限,欲要将大部分好茶全部收纳,感觉并不现实,检测真伪的水那么深,神仙都未必交满分。除非是周瑜打黄盖,讲故事挖坑做局的又另当别论。
漏不是随时从天下掉下来的馅饼,刚好砸到你脑袋上。更多的可能会是一大瓢冷水刺拉拉浇下来。看书喝普洱茶一直被诟病,但喝普洱茶都不看书,盲目自信也会埋下隐患。
一旦出手某些传说中的老茶,必然风险极大,搞不好就可能“吃药”。先不说整套体系都琢磨清楚了吗,单单一个中茶的“七”字在不同时期的印刷体,大小口“中”字都搞清楚了吗,或者自认为搞清楚了全套,那万一遇上的只是包装都对,但茶却是伪造的呢。这世道迷蒙,妖魔鬼怪会在你的进阶路上不断出没,盘丝洞里的美人你都辨认清了吗。你有如来神掌吗,不要告诉我们只是你低调你不说,如果不多多请教那些茶龄漫长,人品优秀的老司机,就随时等着打眼。
时间才是最好的老师,它会告诉你什么样的茶存了只有积累经验值,此外并无意义,它会告诉你在关键时刻要让自己在最心血来潮的时候,好好冷静几天。如果不差钱,那随便买,上揽印级茶,下追名山头。但很多时候,大多朋友的钱都不是白捡的,那些买错的茶,交过的学费都是刻在肉上的伤痕。众里寻他千百度,蓦然回首,那茶却在灯火阑珊处,那银子却早已付诸流水。
话又说回来,喝茶到底喝什么,是非要盯着那些名门贵族的世袭烙印去喝吗,还是就茶喝茶。或许,你可能会说,那些贵族标识才是老茶的身份证。但别忘了,茶是在不断变化的,是不确定的,从另一个角度看,这也是普洱最值得玩味之处。在山头主义还未风起云涌的时候,大厂品牌和名家监制的茶的确是玩家眼里的香饽饽。
假若天时地利造就了一款优秀的老茶,假若在时间的长河里,不早也不晚,刚好让你遇上了它,那么,恭喜你。再或者,复杂的人性使得你的期待落空,那也没什么,三五年内的山场优秀,工艺到位的新茶为什么就不能收藏。口感决定一切,其余的虚名仅是锦上添花。
如果你扔过来的是一饼裸版的面目可疑的号级茶或印级茶,说实在的,我下口前也感觉是在冒着生命危险。也曾目睹过土豪家中成箱成堆的普洱老茶,以我这菜鸟的眼,确实看不出端倪和门道。但喝其实是最直接的,口感测评是最真实的,管它真假李逵,会耍斧头才是硬功夫。
最后提到收藏。如果要进阶到十多年的中期茶,那么找好渠道,找对靠谱的资深茶商才是正确路线。信任感的建立,超级重要。好的茶商不仅为你提供可以信赖的茶品,还会教导你许多有用的茶叶知识,让你尽可能规避出错的概率。
所以,归根结底,还是看个人的着力点在哪里。收藏各有体系,有的像集邮,有的是专项专攻,有的是单类纵向,凭个人喜好。不外乎多年后,各自喜滋滋拿出手里看似即将羽化登仙的老茶,看,我有这茶,你那里是什么茶?然后愉悦地共饮一杯成功的滋味。
但不论如何,收藏普洱,感觉都最好绷紧理性的警戒线。我们要做个冷静的,热爱学习的普洱发烧友。说到底,客观而言,普洱茶,百分七十以原料为主导。个人观点,不喜勿喷。(来源:茶道传媒;作者:黄呛呛)
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