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接作者上文《芳村风云三十年|潘新:从老茶客变成了茶叶品牌商》。“一开始是风一样地涨,不管什么茶、不管哪家的茶,只要说是普洱茶就随便涨;后来则是不管三七二十一地跌,跌到整个市场都没人敢接货。”
坐在“运宽陶艺行”里的老杨回想当时情景不住叹息,“我有很多老乡本来不是做茶的,都忍不住诱惑被卷进来了。就说整个市场做紫砂壶的同行,有90%加入了普洱茶的炒作,我特别庆幸自己当时忍住了手痒,没去赌这一把。”
“那个情况到现在我都忘不掉。嗳,那边的靓仔,来两客肠粉加猪杂粥。”我们在芳村茶滘一带城中村的某家茶餐厅里,采访了不愿透露姓名、如今已离开茶叶这一行的何生(化名)。他招呼我们喝粥,热乎乎的气息里食材虽然不算太讲究,却秉持了广州这座城的一贯美味。
“你问我2023年开始的普洱茶热炒到什么程度?我跟你讲,当时那种模式呢,是一开始炒作的人,他有一批货,可能是一万件,但因为他是垄断的,是同一个批号或是同一个牌子的,他就整个收下来。然后他可能会拿出来300、500、1000件的量,就投一批到市场。”
“刚开始出货时可能是1000块一件,然后过个两三天,就会有人来街上问有没有这个品种,你有,那我就给你1050元,你有几件,那他就拿走,你就有钱赚。”
“之后你觉得有钱赚又叫别人帮你运过来,然后又有人找你买,变成1100元/件,你又赚了就再拿几件,这样反反复复地有人买,你就不断进货不断加价,这样市场出货量越来越大、价格越来越高,许多人都对炒普洱茶有了兴趣,而且认定这是个稳赚不赔的生意。
贪婪背后就是黄金下的陷阱
在芳村街上,当时不止茶庄茶店,连所有的餐厅门口都堆满了普洱茶,街上送货的车夫也买货卖货。而且一开始只是炒作一两个名牌的普洱茶,到后来全民都来炒,只要是普洱茶就涨价了,就连假的甚至是坏的根本不能喝的茶,它也在涨价。
那个情形,就像90年代深圳证券交易所行情最火爆时,全社会都来炒股票的感觉。其实说到底,这样持续的炒货是因为一直有人在背后操作,炒了半年,可能把一件货从1000元炒到5000元,等到5000元的时候,他就把剩下的全部放掉。
“其实原理讲起来不复杂,就是有人一边哄抬这个价格,一边他这个货物是囤积不卖的,普洱茶在市场的流通就是那点量。于是在发财效应的催眠下,市场里每个人都想买,但就是买不到货,你明明知道这个东西有钱赚,这一箱茶叶我一天就能赚1000块,可是他最多就给你几件,你想拿50箱,对不起没有。”
“可是到最后那一刻的时候,涨到5000块他的心理价位到了,那你要50箱他就有了,他一次性就全部把库存放掉了,清了。这是一个击鼓传花的游戏。”
何生在讲述这一切时,显得很平静,让人想不到他有过爆仓一千万的经历。而他说那场风波改变了自己的人生轨迹——为了还债他估清店铺,为了不影响妻儿的正常生活和妻子离了婚,告别了自己不到六岁的儿子。而他出国打拼,一切重头来过。
“很正常的,你想这样疯狂地炒,很多人的资金都崩掉了。跑路的人也有,但更多人是被茶叶死死套在了高位动弹不得。痛苦啊,这么多年过去了,还有人手里拿着当年的茶,一生财富就这样化为了泡影。所以人啊真的不要太贪心,有多少钱是你该赚的?赚多少钱才够?人最大的敌人就是自己。”
刚刚四十岁的何生,一半白了头。他点一根烟,手机铃响几次,都被他按了下去。(作者:周滨,来源:茶语网,观点仅代表作者个人)
为了更深层次地寻访芳村的命运和轨迹,经过辗转联系,我们见到了老茶客潘新——在广州一个高等品质的住宅小区内,他的经销商张建青开了一间品茶工作室,里面摆了琳琅满目的普洱茶。
而身为老广州人的张建青,原是广州移动的职工,近年来才正式涉茶,而她从一开始就远离芳村。因为在张建青眼里,做茶叶是在为自己的社交圈服务,为那些本来离茶颇远的朋友们,提供一个有话题可聚的空间。
“这是我2023年成立的品牌‘困鹿山’,欢迎品鉴。”笑容可掬的潘新,普通话里带着广东白话的痕迹,已近六旬的他说起芳村往事,和整个广州的生活都息息相关。
“上世纪70年代国内包括广州基本上没有什么零售的茶店,你要买茶就要凭票,我们那时能买到一两块钱的红茶就很开心。”
“后来到80年代初政策松动了,就有一些人(最早是广宁人)拖家带口甚至带着整个村的人来广州做茶叶生意。那时候都很简陋的,卖茶的就在马路边上搭个棚,后来盖成房子,谈不上规章更说不上规划。你看现在芳村还有那种路边的老房子,但是拆了好多了,听说拆建后原地还要盖新的茶城。”
潘新所说的80年代,是芳村市场的野蛮生长期——绿茶、红茶、普洱茶什么茶都有市场,价格便宜,交易欣欣向荣。
“以前广州这边喝的主要是绿茶、红茶,还有潮州的单丛,再后来大家喝铁观音,那时很少有人特别注重普洱的。我们真正意义上有管理有规模的第一家市场是南方茶叶市场,到现在已经二十年了。”
“那边早期也以经营绿茶为主,可以说全国的绿茶都在销,价格很低。而那时候勐海茶厂的普洱茶才几块钱一斤,一直到2004年以前基本上都没人炒普洱茶的。”
潘新喝一口茶。他是一个老派的茶叶发烧友,早在上世纪80年代就去过云南,从90年代开始热衷于茶,身边聚了一大帮茶客。在喝茶玩茶到了一定段位后,他想尝试自己做茶,于是就在2023年到云南普洱市注册了品牌“困鹿山”,用他自己的话说就是“这下可以想压什么就压什么,想做什么原料就做什么原料”。
说到2023年的普洱茶市场,潘新记忆犹新:“2003、2004年的时候,普洱茶市场都一般般,你拿勐海茶厂的茶来卖也是10块8块一片,真正炒起来是2023年的下半年,价格一路走高。”
“到了2023年4月份就是猛涨,那时出现芳村店里人人手里都有普洱茶这样一个场景。你都不用推,因为没货,有货基本也给别人搬走了,有多少茶卖多少茶,炒得太疯狂,一天一个价。那时有人把普洱茶的价值吹到了天上。”
2023年的中国普洱茶市场,可以分为前半场和后半场,分水岭就是4月末的某一天,忽然所有人都发现,普洱茶不好卖了,自己堆了满仓、满房的各种名头、各样包装、各种来路的普洱茶,一下子没人要了。(作者:周滨,来源:茶语网,观点仅代表作者个人)
接作者上文《芳村风云三十年|柯茂松:经历了沸沸扬扬的罢市风波》。“我来的时候三楼一半是空的,散客基本不上来,整个芳村茶业城没人做清一色的景德镇手造瓷器。因为广州传统上是个非常平民化的城市,大多数人不习惯要为更好的原料、独特的设计、用心的工艺以及高超的审美去买单,大家平时用的是餐具批发市场那种几块钱一个的流水线产品,而我们就算一般品茗杯的售价也要一两百块。
当时整个一楼二楼的经营户,卖的茶具就是附近潮州、德化那种成本低廉的杯子盖碗,因为流水线生产,和我们的成本不可同日而语。卖茶叶的也是这样,只要市场某类茶好卖了,保证不几天大街小巷打着一样的招牌,同质化竞争严重。”
柯茂松说自己最落寞的时候,是刚进来那两年——每天市场八点开门,而他七点半就到了,在店里什么活都干,生意却冷冷清清。而他张望一楼二楼的商户们,无论卖茶叶茶具都做得红红火火,他就看着别人热闹。
“那时特别是二楼的茶商们,一天进帐十几万的都有,而我做一个月都没有十几万。后来有些不理解的人甚至是竞争对手还跑到楼上来看我,看这个店怎么活下去。”
柯茂松满怀感慨,但也有些释然,因为几年下来,三楼的茶器经营户已由原先近十家到最后就留下了八和一家,二楼的也在陆续撤离。另外他发现从去年以来,自己的个人顾客群体正在大幅度上升,而以往针对茶庄茶馆以及一些茶具分销商的传统渠道并无太大改变。
“市场已经由大众化时代进入了精众时代。这样下去,我会考虑加重手造瓷器的艺术成分,强化这个品牌的设计师属性和美学调性,真正向一个小众化、个性化、有鉴赏和消费能力的群体做深耕。我在想如果时机成熟也许会离开芳村,把日常运营交给团队,自己专注做原创开发。”
偌大的芳村茶业城内,我们绕了一圈又一圈,在二楼拐角一个写着“买一件典藏茶,获10万贷款”的展架前停下脚步,打量四周一片空荡荡的干净。
这时一个抱着孩子的女人从邻近店里探出头看一眼又退了回去。而市场回廊面对中庭的墙面上,几幅简单粗暴的标语昭示了这个茶城的生存状态。(作者:周滨,来源:茶语网,观点仅代表作者个人)
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