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普洱茶是云南特有的国家地理标志产品,以符合普洱茶产地环境条件的云南大叶种晒青茶为原料,按特定的加工工艺生产,具有独特品质特征的茶叶。普洱茶分为普洱茶(生茶)和普洱茶(熟茶)两大类型。
茶叶的香气是品质的重要体现,也是捕获和培养消费者忠诚度的重要因素,在普洱生茶的品鉴过程中,有一种香气的出现着实令人“头大”,那就是绿茶中常说的“栗香”。
为什么会说出现这个香气会令人“头大”呢?
事实上,茶叶中香气物质种类繁多含量少,起决定作用的成分各不相同,且香气成分受茶树品种、栽培管理、生态环境和加工方式等因素影响。
因此,除所用茶树鲜叶原料以外,茶叶的加工方式对香气的影响非常关键。根据GB/T22222-2023中明确要求,普洱茶原料必须是云南大叶种晒青毛茶——即云南大叶种鲜叶经杀青、揉捻后,不能是烘干也不能是炒干,而必须以日晒的方式完成干燥。
刘勤晋等经气质联用分析鉴定,晒青毛茶的香气组分以芳樟醇、4-苯基吡啶、叶绿醇(植醇)、3,7二甲基-1,6-辛二烯-3-醇、n-棕榈酸、4-甲基-2-丙基-1-戊醇等为主。
不同等级的晒青毛茶香气物质也不一样,任洪涛等人在不同等级普洱生茶(晒青毛茶)成分比较分析实验中研究得:普洱生茶(晒青毛茶)的香气成分中,醛类(己醛、青叶醛、苯甲醛、苯乙醛等)化合物的相对百分含量随茶叶级别的降低而下降;萜类(芳樟醇、α-松油醇、橙花醇、香叶醇等)化合物的相对百分含量随茶叶级别的降低而下降。
酮类和内酯类(α-紫罗兰酮、香叶基丙酮、?-紫罗兰酮、二氢弥猴桃内酯、法尼基丙酮等)化合物的相对百分含量随茶叶级别的降低而增加。这些物质的综合变化,使普洱茶的香气由高级别茶的清香浓郁变为低级别茶的平和。
呈现“栗香”的特征香气成分属于中高沸点的香气化合物,更多会出现在炒干或烘干的绿茶中。
烘青/炒青在干燥过程中,由于热的作用使得糖和氨基酸或单独反应或相互作用发生Maillard反应与Streeker降解,生成吡嗪、吡咯、呋喃、糠醛类化合物,这些工艺产物使得茶叶表现出人们常说的“栗香”及“烘炒香”等香气特点。
总之,用晒青毛茶加工制成的普洱生茶,一般不容易出现所谓“栗香”,普洱生茶的主要香气物质成分为芳樟醇,其次为α-松油醇,香叶醇及其衍生物为主。
假如在品鉴普洱生茶时感受到明显“栗香”,那可以思考一下这款茶使用的原料是否符合GB/T22222-2023了。(来源:数字云茶,图来源:南茗佳人)
图为《普洱茶1001夜》主讲人陈远先生(本图由作者提供)
亲爱的朋友们大家好,我叫陈远,来自云南石屏,毕业于云南农大热带作物学院,毕业后在上海,浙江沿海一带工作,从事六大茶类销售培训工作。十年不忘喜欢普洱茶的初心,最终又回到普洱茶的世界来专注普洱茶学习。普洱茶博大精深,《普洱茶1001夜》不断完善资料分享给大家,做到通俗易懂,衷心希望能为喜欢普洱茶的朋友带来一点福音。
《普洱茶1001夜》第28天:岁月沉淀的普洱茶历史勾勒
中国茶的历史很长,而由微生物发酵而成的普洱茶究竟是什么时候被人们发现,什么时候进入历史的?
那么,就让我把普洱茶的历史稍稍勾勒一下吧!
中国古代,素来重视朝廷兴亡史,轻忽全民生态史,更何况云南地处边陲,几乎不会有重要文人来及时记录普洱茶的动静。唐代《蛮书》、宋代《续博物志》、明代《滇略》中都提到过普洱一带出茶,但从记述来看,采摘煮饮方式还相当原始,或语焉不详,并不能看成我们今天所说的普洱茶。这就像,并不是昆山一带的民间唱曲都可以叫昆曲,广东地区的所有餐食都可以叫粤菜。普洱茶的正式成立并进入历史视野,在清代。
我在上文曾写到清代帝王为了消食而喝普洱茶的事情。由于他们爱喝,也就成了贡品,既然成了贡品,那就会风行于官场仕绅之间,还要严选品质和茶号,精益求精。普洱茶,由此实现了高等级的生命合成。从康熙、雍正、乾隆到嘉庆、道光、咸丰,这些年代都茶事兴盛,而我特别看重的,则是光绪年间(1875年-1909年)。主要标志,是诸多“号级茶”的出现。
“号级茶”,是指为了进贡或外销而形成的一批茶号和品牌。品牌意识的觉醒,使普洱茶从一开始就进入了“经典时代”,以后的一切活动也都有了基准坐标。
早在光绪之前,乾隆年间就有了同庆号,道光年间就有了车顺号,同治年间就有了福昌号,都是气象不凡的开山门庭,但我无缘尝到它们当时的产品。我们今天还能够“叫得应”的那些古典茶号,像宋云号、元昌号,以及大名赫赫的宋聘号,都创立于光绪元年。由此带动,一大批茶庄、茶号纷纷出现。说像雨后春笋,并不为过。
我很想随手开列一批茶号出来让读者诸君嚇一跳,看看即便在交通艰难、信息滞塞的时代,一旦契合某种生态需求,也会喷涌成一种不可思议的商市气势。但是,我拿出来的一张白纸很快就写满了,想从里边选出几个重要的茶号来,也不容易。刚勾出几个,一批自认为比它们更重要的名字就在云南山区的老屋间嗷嗷大叫。我隐约听到了,便仓皇收笔。
只想带着点儿私心特别一提:元昌号在光绪元年创立后,又在光绪中期到易武大街开设分号而建立了福元昌号,延绵到二十世纪还生气勃勃,成为普洱茶的“王者一族”。这个茶庄后来出过一个著名的庄主,恰是我的本家余福生先生。
就像我曾经很艰苦地抗议自己的书籍被盗版一样,余福生先生也曾借着茶饼上的“内票”发表打假宣言:“近有无耻之徒假冒本号……”,我一看便笑了,原来书茶同仇,一家同声,百年呼应。
茶号打假,说明市场之大,竞争之烈,茶号之多,品牌之珍。品牌的名声,本来应由品质决定,但是由于普洱茶的品质大半取决于微生物菌群的微观生态,恰恰最难说得清。因此,可怜的打假者们不得不借用一般的“好茶印象”来涂饰自己的品牌。例如,这家说自己是“阳春细嫩白尖”,那家说自己是“细嫩茗芽精工揉造”,甚至还自称“提炼雨前春蕊细嫩尖叶,绝无参杂冲抵”云云,其实是以绿茶的坐标扬己之短,避己之长,完全错位。这也就是说,为了打假,伪造了一个假坐标,虚设了一种假品质,真是狼狈。这事也足以证明,直到百年之前,普洱茶还不知如何来认识自己,说明自己。
普洱茶的品质是天地大秘,唯口舌知之,身心知之,时间知之。当年的茶商们虽深知其秘而无力表述,但他们知道,自己所创造的口味将随着漫长的陈化过程而日臻完美。会完美到何等地步,他们当时还无法肯定。享受这种完美,是后代的事了。
因此,每当我恭敬地端起“号级茶”的茶盅时,就会特别感念当年的创造者,感念他们只是设计而无从享用今天的口味。我想,世上一切高贵的族群都应该这样,为后世设计口味。他们轻轻地咂着嘴,暗暗咽下一口唾沫,设想着孙子一代的无上口福。
浩劫过去,茶香又起。只要茶盅在手,再苦难的日子也过得下去。毕竟已经到了二十世纪,就有人试图按照现代实业的规程来筹建茶厂。一九二三年到勐海计划筹建茶厂的几个人中间,领头的那个人正好也是我的本家余敬诚先生。
后来在一九四○年真正把勐海的佛海茶厂建立起来的,是从欧洲回来的范和钧先生和冯绍裘先生。他们背靠中国茶业公司的优势,开始试行现代制作方式和包装方式,可惜在兵荒马乱之中,厂房被日本侵略军的飞机炸毁,重建又千难万难。他们到底有没有投入批量生产?产了多少?销往何方?至今还说不清楚。我们只知道十年后战争结束,政局稳定,一些新兴的茶厂才实现规模化的现代制作。从此,大批由包装纸上所印的字迹颜色而定名的“红印”“绿印”“蓝印”“黄印”等等品牌陆续上市,五彩斑斓地开启了“印级茶”的时代。
那又是一个车马喧腾、旌旗猎猎、高手如云的热闹天地。“号级茶”就此不再站在第一线,而是退居后面,安享尊荣。如果说,“号级茶”在今天是难得一见的老长辈,那么,“印级茶”则还体力雄健,经常可以见面。
无奈海内外的需求越来越大,“印级茶”也撑不住了。普洱茶要增加产量,关键在于缩短发酵时间,这就产生了一个也是从偶然错误开始的故事。有一个叫卢铸勋的先生在香港做红茶,那次由于火候掌握不好,做坏了,发现了某种奇特的发酵效果。急于缩短普洱茶发酵时间的茶商们从中看出了一点端倪,便在香港、广东一带做了一些实验。终于,一九七三年,由昆明茶厂厂长吴启英女士带领,在这些实验的基础上以发水渥堆的方法成功制造出了熟茶。熟茶中,陆续出现了很多可喜的品牌。
当然,也有不少茶人依然寄情于自然发酵的生茶,于是,熟茶的爆红也刺激了生茶的发展。在后来统称“云南七子饼”的现代普洱系列中,就有很多可以称赞的生茶产品。从此之后,生、熟两道,并驾齐驱。
即使到了这个时候,普洱茶还严重缺少科学测试、生化分析、品牌认证、质量鉴定,因此虽然风行天下,生存基点还非常脆弱,经受不住滥竽充数、行情反转、舆情质询。日本二十几年前由痴迷到冷落的滑坡,中国在二○○七年的疯涨和疯跌,都说明了这一点。因此,二○○八年由沈培平先生召集众多生物科学家和其他学者集中投入研究,开启了“科学普洱”的时代。
我用如此简约的方式闲聊着普洱茶的历史,还是觉得没有落到实处,就像游离了一个个作品来讲美术史,才几句就心慌了。然而普洱茶那么多品牌,有哪几个是广大读者都应该知道的呢?它们的等级如何划分?我们有没有可能从一些“经典品牌”的排序中,把握住普洱茶的历史魂魄?
特此鸣谢:本图文由《普洱茶1001夜》主讲人陈远先生供稿,版权与本网无关。
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在品饮普洱茶熟茶的时候,我们有时会在茶汤中品饮到一股“烟味”的味道,有的茶友对此嗤之以鼻,觉得这股味道太过刺激,品饮起来对喉咙会有一点灼烧感,根本无法营造出愉悦的喝茶体验。然而,另外一部分茶友则对茶叶中出现的烟香或者说是烟味有着迷之向往,特别是广东的茶友,他们大多有着“无烟香不普洱”的执念。不过,尽管有这么多人对熟普的烟香爱不释手,但终究还是有人不喜欢或者说是不习惯茶中有烟味。所以,接下来我们就来讨论一下如何称了茶友的意,把熟茶里面的烟味去除掉。
在去除普洱熟茶的烟味之前,先得明确这股奇特的烟味是怎么来的?
首先,需要强调的一点是烟香并非熟普特有气味,有的生茶里面也有。这种气味的由来和普洱茶的原料产地、杀青工艺、茶叶采摘或晾晒的天气状况等因素有着密不可分的联系。
1.从制成普洱熟茶的原料产地来看
想要规避掉茶叶中的烟味,可以跳出一些易出现烟味的普洱茶原料产地“烟味圈”,比如说不选用班章产区的茶青,而挑选一些口感特性偏柔和产区的茶叶原料,这样就丝毫不用顾虑茶中有烟味存在了。
2.从制成普洱茶前期的茶青工艺来看
普洱茶的鲜叶在杀青过程中工艺不当或杀青过重,都会使普洱茶产生烟味,想要去除掉熟普中的烟味,自然可以降低杀青程度。另外,为去除普洱茶鲜叶中烟味,也可改传统的纯手工杀青(使用炭火或柴草为原料)为机械化杀青,避免鲜叶在加工过程中吸附(杀青或烘干所用)燃料产生的“烟味”。
3.从普洱茶采摘或晒青工艺来看
普洱茶鲜叶采摘应严格遵循茶叶采摘时间,选择恰当的晴朗天气进行茶叶的采摘、加工,一旦采茶时或在后续的晒青过程中适逢阴雨天气,即使要对茶叶原料进行烤干或烘干,也应减少使用传统工序(使用炭火或柴草为原料)进行杀青或晒青的频次。
另外,增加熟普的洗茶次数、提高冲泡水温等也是一个不错的方法,可以使熟普中的烟味在多次的洗茶润茶和高温冲泡中,加速烟味的挥发速度,使茶汤中的烟味得到部分消解。
除此之外,熟普在后期仓储过程中也会随后期的仓储转化而产生烟香,可根据茶中烟味出现的时间节点,在烟味出现之前提前品饮,或者是延长熟普的陈化时间,让其在自然的陈化过程中淡化烟味。
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