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图为:2023年老同志饼茶7548(701浓香型)普洱生茶
“这个茶这么淡,凭什么值这么多钱?”茶的品质,与浓淡没有太多的直接关系,只与采摘制作有关,决定品质的,却是细腻度,饱满度,还比如,茶叶的品质好坏,与香气大小虽然有关,但最重要的却是茶之纯和雅。我们要了解两个概念,叫做茶汤的“饱满度”和“浓淡度”。
1、饱满度
所谓茶汤的“饱满度”是指茶汤进入嘴里,一种浓稠淡薄的感受。茶汤“饱满度”主要的影响因素是氨基酸、可溶性的糖以及果胶物质等的含量。这也就是我们常说的内质是否丰富的问题,为什么古树茶滋味比较饱满,就是因为古树茶内质丰富。
以普洱茶为例:普洱茶生长的地区一般海拔比较高,雨量充沛,土地肥沃。这些条件有利于茶树的生长和养分积累,所谓高山云雾出好茶。这些茶山常年云雾弥漫,阳光在云雾的漫反射作用下形成利于植物吸收利用的青蓝光,使得茶叶合成更多的生物碱和酚性物质。这也是茶叶味酽劲厚的原因之一。
高海拔地区紫外线强,空气中的氮很容易离子化,侵入土壤之中,给茶树的生长积累创造了丰富的营养条件。而海拔越高,昼夜温差越大,会加快茶树的自身营养物质的体内循环,促进生长,营养物质得以更多的积累和储存。
2、浓淡度
理解了“饱满度”,再来说“浓跟淡”,浓跟淡一般跟冲泡时间,投茶量多少等有关系。我们常说的淡和浓,是味觉上面的感觉,并非是茶汤的饱满度,一般来说越好的茶叶,滋昧越是浓厚韵足,而舌面的刺激感就越淡。
古树茶生长于树林内,周围有高大树木遮阴,形成散射光线。而茶树是耐阴植物,在遮阴条件下,茶树叶片折卷可减轻或无折卷,枝条向外张开成水平状,叶面幅度加大而隆起,叶色变深而更有光泽,叶中芳香物质增加,粗纤维含量减少,嫩度持久,多酚类化合物无过多过少的缺点,鲜叶内各种成份丰富而协调,使茶叶汤味醇厚,减低苦涩,芳香可口,刺激感也就小了。
简单地说,劣质的茶,苦涩味重,刺激性重,所以就感觉浓了。好的茶,苦涩味低,刺激性低,所以感觉就淡了。春茶茶树营养物质丰富,叶肉肥厚,芳香物质和维生素含量较高,滋味鲜爽,香气强烈且外形条索紧结重实。加之在春季温度适中,雨量充分,茶树又经过了半年冬季的休养生息,使得春季茶芽肥硕,色泽翠绿,叶质柔软,且含有丰富的维生素和氨基酸,使春茶滋味鲜活且香气宜人。
所以,越好的茶,茶氨酸含量越高,也就是甜度、鲜爽度越高,苦涩度越低,顺滑度高了,就会觉得淡了。劣质的茶则相反,苦涩度高,对味蕾的刺激性大,就会觉得浓了。越好的茶,其内含物质丰富但浸出速度缓慢,这也是为什么高端茶前几泡味道不刺激,但却耐冲泡的原因。同时,越是好茶的,越是香高、顺滑,韵味度、持久度、耐泡度都要好很多。
3、为什么要把劣质的茶做得浓
劣质的茶一般意味着采摘时间晚、海拔较低、树龄较新、生长环境较为一般、内含物质含量低。其品种香气不明显,纯度不够,苦涩感较为明显,为了消除这一类负面的感知,制作过程中就会想方设法让它的苦涩味降低、让它的杂味多一点,所以喝起来就会浓一点。
好的茶,要最大限度保留它本身最吸引人的饱满度、鲜爽度、品种香气特点,因此在制作过程中会尽量的保存其原味,一开始喝起来冲击力没那么强。所以越是好的茶,滋味越平顺,但香气越清幽持久,口感醇厚爽滑,且越是耐泡,这就是茶越浓茶品质越差的原因。(来源:普洱茶吧)
古树茶在普洱茶市场上备受追捧,无非是这几个条件:内含物质高、好喝、稀有。
而古树茶风靡的理由也有这么几个:
一、根植深,本身矿物质丰富;
二、不打药,无污染;
三、营养丰富,耐泡;
四、产量少,物以稀为贵;
五、岁月积淀,越陈越香。
古树茶之所以迷人,因为它是生命的沉淀,浸润在岁月的茶香中。在它浓酽的汤色中徜徉,细细体会那平和醇厚的真味,那沉甸甸的质感贮藏了所经历过时光的重量,岁月的精华和命运的沧桑统统化入其中,品饮它们,就像是在品读那尘封的往事。
正因如此,古树茶这几年深受社会垂青和热捧,几乎所有的茶友在自己品饮的同时,也像收藏红酒样开始收藏古树茶,因为真正的古树茶,也像酒一样,越存越香。
当然“盛名之下,其实难副”,真正的古树,进入大家视野的不到10%。而就是这不到10%却在近几年的时间里搅起了全民“追风”势头,从这方面来说,古树茶很不一般。
可是在追的过程中,这些条件统统都不是问题。因为爱古树茶,只需要一个理由,甚至不需要理由;但是不爱古树茶,能找出千千万万的理由来。
不过,不管是老茶客,还是新茶客而言,学会鉴别市场上的老茶尤为重要,因为只有读懂了它,才配谈得上喜爱它,追寻它。
很多人辨别古树茶都是看叶底的大小厚薄,以为叶大叶厚就是古树茶。其实,叶大叶厚跟古树与否是没有必然联系的,而是跟茶种有关。
因为,好茶是不分叶大叶小、叶厚叶薄。那为什么现在市场上的价格差别这么大?只能说,在利益驱动之下,鱼龙混杂者不在少数。
而判别一款普洱是古树茶还是其他料时,口感是最好的证明,如果脱离了口感,选择相信故事,那么最终就要为故事买单。
当然,古树茶有着它好的方面,也有着不完美的地方。所以对于喜欢古树茶、追古树茶都是允许和欢迎的,不过不要太过痴迷,作为消费者,应该学懂古树茶的基本知识以及在自己的经济能力范围内去喜爱它,而不要盲目的砸钱“追求”所谓的名山古树。因为,茶“适者为珍”。否则,最后可能会得不偿失!(本文来源:普洱世家,作者:叶风)
金瓜贡茶也称团茶、人头贡茶、金瓜人头贡茶,是普洱茶独有的一种特殊紧压茶形式,因其形似南瓜,茶芽长年陈放后色泽金黄,得名金瓜,早年的金瓜茶是专为上贡朝廷而制,故名“金瓜贡茶”。
保存下来的一两个清光绪年间金瓜贡茶,是现存的陈年普洱茶中的绝品,被称之为“普洱茶太上皇”。
生产金瓜贡茶,始于清雍正七年即1729年。当时,云南总督鄂尔泰在普洱府宁洱县建立了贡茶茶厂,选取西双版纳最好的女儿茶,以制成团茶、散茶和茶膏,敬贡朝廷,普洱茶成了贡茶行列中的一员。同时,普洱茶在一夜之间,就成了进贡茶品中的新宠。
“普洱茶名遍天下,味最酽,京师尤重之。”更有“夏喝龙井,冬饮普洱茶”的宫廷美谈。
为了配合贡茶的质和量的控制,明确规定“贡后方许民间贩卖”,普洱茶已风靡全天下。“入山作茶者数十万人”,普洱茶事业,在此盛极一时。
我们都知道,唐宋时期,或以前多是将各种茶做成饼团茶的,尤其在陆羽《茶经》中,有很详细的记录。明太祖建立明朝,“废团茶而兴散茶”,他认为团茶劳民伤财,是有钱人、贵族享乐的奢侈品,遂以禁产团茶,改做散茶而立法令,杜绝斗茶游戏,以散茶进贡朝廷。然而,普洱茶又如何逃过劫难?仍然保留传统的团茶雄姿,未打碎变成散茶,也真的是无从考证了。历史里的事,成了故事,就让它静静的沉淀在故事里吧。
云南总都鄂尔泰,在普洱府宁洱县建立贡茶厂,开始普洱茶贡茶的近两百年的生命史。更重的是不但有制造团茶的普洱贡茶,且更设计大小不同的团茶程式。
清人赵学敏《本草纲目拾遗》云:“普洱茶成团,有大中小三种。大者一团五斤,如人头式,称人头茶,每年入贡,民间不易得也”。所以那些五斤大团的贡茶,也称为“人头贡茶”。
用来制造人才贡茶的普洱茶菁,都是一级的芽茶,经长期存放后,会转变成金黄颜色,所以人头贡茶也叫“金瓜贡茶”,或叫“金瓜人头贡茶”。
据中华茶人联谊会副秘书长、高级经济师王郁风先生《普洱茶与清皇朝》一文载:“本世纪60年代初,北京故宫茶库里还存放着清宫没有吃完用完的贡茶数吨,其中仍有普洱茶、女儿茶、茶膏。1963年故宫处理清宫贡茶2吨多。一些陈年贡茶实物,普洱团茶大者如西瓜(略扁),小的如网球、乒乓球状,茶色褐黑,不霉不坏,保存完好。茶团表面有拧紧布纹的印痕,可见当时制茶是用布包着揉紧、干燥成型的。60年代初,茶叶减产,内销市场供应不足,这批故宫普洱团茶,打碎筛细,拼入散茶卖掉”。
据称,这些普洱贡茶,曾有专家取了一些试泡,评语是:“汤有色,但茶叶陈化、淡薄”。这也正好印证了“大多数的普洱茶品茗高手,都公认无味之味,是普洱茶的最极品。”
无论是故宫中珍藏的旷世奇珍、还是散落民间的孤版绝版,哪一版的金瓜贡茶,都已经超越了饮料的含义,与历史、文化结缘,成了精于品茗的风雅人士品读历史、感悟生活的特殊载体。
普洱茶金瓜贡茶,我们称之为“普洱茶太上皇”。有着无限的荣誉和尊贵,但是毫无施政权力,也无法分享其香韵滋味,不就是普洱茶品中的太上皇吗?
而劳动人民的智慧是伟大的,现代恢复的金瓜制法,一样让人领略感受到曾经辉煌的历史云烟,大大小小的金瓜形制,足以让你沉醉其间,玩味无穷。
和别的普洱茶紧压制作过程类似,先是加工晒青毛茶,而后蒸软、造型(人工或机械)、干燥而成。
人工制作是这样的:
机械是这样的:
最终你会在各茶店茶庄中见到这样的:
这基本是玩家的玩味,很难有人拿出来舍得拆开喝,都是镇店用,期待下一个百年,给子孙讲当年爷爷的故事用的,你千万别一激动,吼一嗓子:“老板,拆这个喝呗!”人家可能会白你两眼,懒得搭理你,你敢在太上皇头上动茶刀吗?“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”任何产品,民间的,才是有生命力的。因此现在就有了这样小的金瓜生普或熟普,多个茶厂有制作出售,方便交流存放或品饮。(作者:贾留华,来源:茶百科)
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