铁壶煮普洱茶多长时间 铁壶可以直接煮生普洱吗?

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铁壶煮普洱茶多长时间 铁壶可以直接煮生普洱吗?1

自中国茶道传入日本后掀起了一股茶饮“日尚”，在日本江户时代，多见将“茶釜”加上注水口和把手用来泡茶，铁壶随之诞生。所谓“铁壶”，顾名思义是以生铁为原材料，用传统铸造工艺，以及通过后期的手工打磨，成型的茶壶，兼具养生、观赏和收藏价值。在日本茶道体系中，铁壶煮茶最早可追溯至江户时期，距今有数百年历史。

因茶而生的铁壶，同普洱茶一样，也是几经繁荣，几经衰败。如今回温铁壶工艺，和茶业复兴发展也有很大的关系，它更多的是作为茶的互补品来使用。我们知道，任何事物的选择都是有选择的理由。比如唐朝盛饮绿茶，所以茶圣陆羽《茶经》有云：越州瓷、岳瓷皆青，“青则益茶”，而宋人因斗茶的盛行发明了建盏，那么选择铁壶煮茶或者煮水泡茶有何益处呢？且听思思慢慢道来。

铁壶煮茶的好处：

1、提升茶叶香气

用铁壶煮水沸点温度更高，比一般的不锈钢随手泡等要高出2到3摄氏度。而且铁壶的保温时间更长，这样的高温水冲泡出来的茶汤，香气更浓更足。尤其是对于普洱茶中的部分中期茶和老茶而言，因陈化时间比较长，必须用足够的高温水，才能使其陈香及茶韵发挥出来。因此，用铁壶煮普洱茶是最合适不过的了。

2、改善水质

据茶器专家介绍，用生铁铸造的铁壶煮水，会出现山泉水效应。并且在煮水的过程中，会吸附水中的氯离子，煮出来的水口感更加软滑，味道更加甘甜，这样可以改善以及提高冲泡出来的茶汤的口感。在品饮好茶时，有事半功倍加分之效，特别适合泡老茶或煮普洱茶用。也正是因为如此，老铁壶成为了茶道中煮水器具的极品选择。

3、补铁

科学家早已发现，铁是造血元素，成人每日需要补充0.8-1.5毫克的铁，严重缺铁会导致贫血、影响智力发育。而用铁壶煮茶，可以达到补铁的效果。在煮茶的过程中，铁壶会释放出二价铁离子，直接被人体吸收，为人体补充每日所需的铁质。人体无法直接吸收金属铁质，食物中的铁份，一般是以三价铁的形式存在，二价铁的吸收率是15%，三价铁的吸收率只有3-8%，二价铁是铁所有状态中最有用的。

4、煮茶稳定

铁壶就像普洱茶一样，越老越好。老铁壶收藏有养水垢一说，一般新铁壶开始使用后约5天左右，内部会出现红色像锈斑一样的东西，10天左右会出现白色的水垢。长期使用下来，铁壶内部会全部变红，这层水垢就是铁壶的保护层。有了这层精心养成的水垢保护层，铁壶会更加好用，煮出来的茶也更稳定。

5、收藏把玩

制作精美、工艺精湛的铁壶还可以当做工艺品来把玩欣赏。与紫砂壶一样，铁壶也是需要养的，在茶室里摆放一把自己喜欢的铁壶，闲暇时候煮煮茶，养一养，慢慢地与壶、与普洱茶在时光的长河中静静流淌，悠然自得。

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工业化将干掉中国茶？过度工业化的竞争优势有哪些？

茶叶，首先是属于农业，离不开农产品的地域特色，也就是“个性化特色”。很多人提出中国茶产业要做大，就要走工业化路线，就要标准化。说到标准化，最典型的标杆就是立顿，营业额数百亿，也是中国茶希望超越的珠穆朗玛峰。

现在是移动互联网时代，中国茶要注意这是一个新的时代，整个世界重回“村落时代”。

“个性化”，也就是一定程度的“非标准化”，恰恰是中国茶的生命线，倘若过度工业化，必然会干掉一部分中国茶的竞争优势！

过度工业化将干掉部分中国茶的竞争优势？

其一，移动互联网时代，物质极大丰富，消费者更加需要注入感情的产品，而不是冷冰冰的产品。中国茶，既是柴米油盐酱醋茶，也是琴棋书画诗酒茶，兼具物质属性和精神属性，具有深厚的“感情基础”，过度工业化则会削弱相关的“感情基础”。

例如，很多茶商都会遇到一个明显的问题，老店自己管的时候生意很好，若是开设新店，则很难做出销量，甚至会很快关门。甚至是老板自己不在的时候，或者说店长换人的时候，生意就会差很多。

其二，移动互联网时代，品牌不仅是市场的通行证，而且比工业化时代更加需要人格化，过度工业化则不利于茶叶品牌的人格化，自然不利于品牌的塑造。现在市场上的茶叶品牌，溢价能力高或影响力大的品牌，相当一部分都是人格化的品牌。

其三，工业文明和互联网文明的极大差异化，就在于工业文明强调标准化，互联网文明，尤其是移动互联网催生的文明，更加重视个性化。移动互联时代，人人互联、万物互联，茶叶地域特征明显，特色鲜明，个性化才是最大的趋势。

中国茶产业必然会涌现出一批人格化特征显著的茶叶品牌，相关的市场份额也会越来越高。过度工业化，则必然会害了中国茶，甚至会干掉一部分中国茶的竞争优势！

这里强调的个性化不等于否定标准化，以立顿为代表的很多标准化思维和科学精神，中国茶依然必须学习。

尤其是，对现阶段茶产业而言，三个文明与茶文化相互交织着，农业文明、工业文明和互联网文明共存着，茶叶质量也是参差不齐，这个时候更需要茶商坚守最基本的道德底线，抓住转型时代的机遇，并将之转化为品牌优势，获取超额利润。

不盈利的坚持，茶商最终会被市场淘汰，所以再次强调，你若茶叶真的好，就要获得超额利润，否则你没办法活下去！这就是劣币驱逐良币，很多行业都是这样。（本文来源：中外茶商，作者：谢付亮）

邹家驹：普洱茶的生死线“烘掉的甘醇”

邹老师的这篇文章可以说在当年引发了巨大震动。简简单单的一个晒青烘青之辨，竟能够在后来“涌现”出海量的深刻思考，这种讨论的不断升级与深入，将对茶学与茶产业研究产生难以估量的影响，而这种影响至今还在延续与发展。

比吉说，普洱茶成型之后的，依然是采用自然凉干，但在现代茶业，大规模工业生产的时代，机器烘干已经是普遍现象，坚守传统的手工制作，还有多少意义？（或许多少年后回望，会发现有很多东西的改变甚至颠覆竟然源于此处）

喜欢普洱茶的人有很多是喜欢普洱茶自然的味道与时间的味道，自然的味道指的是普洱茶从茶树的生长开始就始终遵循自然的原则，茶树是原生态大叶种，制作中的杀青、揉捻、晒青、包装都完全符合自然规律，品饮生茶就像是品味自然的味道；而时间的味道指的是普洱茶在后期存放过程中也完全依靠自然的陈化，品饮老茶，就像是品味时间在它们身上留下的印记。（邹家驹/文）

普洱茶的原料配方比例，在计划经济时期，基本上没有大的变动。云南省茶叶公司有关普洱茶原料的文件，规定必须使用晒青加工工艺，不得在普洱茶中拼入烘青，炒青或用其他工艺加工的原料。

20世纪80年代初期在广交会上，我将样品分发给客商。香港地区茶商一般不会当即下定单，总是先将茶样带回旅店品评，过一两天再来答复。我一直纳闷，各茶号分厂分地，原料等级历年不变，每年卖的又都是新茶，还有什么品头。问及香港老茶人陆伟镇、梁杨、郭宏廉等，他们说茶号级别是一个，但批次间茶底不一样。普洱茶原料，苦涩为首选，味道爽了反倒不好。茶底好，越存放越甘醇；茶底不好，越放越苦。

交易会上，懂行的茶商会反复要求按抽样的批次发货。合同数量5吨、10吨或20吨，一般是整数，而批次数量往往不是整数，发货时不得不拼入其他批次，下届交易会肯定会有抱怨。

20世纪80年代初，我带到交易会上的一个样品，几家茶商看了都不要。散会回昆明，箱子总是腾出来装海外工业品，故而把那几扎茶送了一个昆明到香港定居的熟人。前几天他带回两片茶给我。二十多年了，应该是个好茶，但品饮下来，苦味凝结，顽固不化。因是烘青细末拼入，外形色泽看不出个所以然。为准确表述这篇文章，我打电话给原昆明茶厂副厂长，让他将省公司90年代初调往深圳一直不卖不出去的一批烘青茶G901的样品送给我。普洱茶的色泽要求褐红，多年后的烘青茶由墨绿色变成了暗黑色，乍看近似红茶。烘青茶陈旧后出现的苦，不同于晒青茶的苦，在口中一苦到底，不转不化，沉甸甸、火辣辣地刺激喉头。晒青在绿茶阶段的苦，醇化过后终会回甘，并随着岁月的推移，在陈化褐变过程中渐渐消失，转化出醇滑、甘厚、和谐、无刺激的感觉。举杯闻香时，陈年普洱茶会冲出一股活力，而陈旧烘青茶则沉闷窒息，毫无生气。陈旧烘青茶更大的问题是饮后不生津，反倒喉干舌燥。世上的事也是真绝，烘青、炒青茶新上市时，汤青味甜香高，不苦涩；晒青茶新时，既苦又涩。存入陈旧后，事物都走到了自己的反面。陈旧烘青茶不但苦不堪言，而且涩显舌苔，燥扰喉管。烘干机的炎，竟然能够在茶体中一直保留下来。

五六十年代生产的“广云贡饼”拼有部分云南晒青毛茶，但主料是广东烘青茶和越南青茶。尽管存放时间已有三四十年，那挥之不去的苦底告诉的我们一个烘青新工艺问世后埋藏了几十年的秘密。

烘干机的高温，宣告了烘青茶在某种意义上的终结。

有个昆明的朋友看了有关烘青茶的报道，听说省残联欧亚民先生有烘青和炒青陈茶，连夜上门索要，第二天邀我们去品鉴。其中一个茶是滇绿一级，标贴日期1990年，另一个炒青茶，欧亚民先生已经记不住存放时间。干茶色泽已转黑，但没有深圳同期存放的滇绿茶色泽深，叶底要绿一些。众人品饮下来，一口僵苦。炒青陈茶亦然。

普洱茶是以云南省一定区域内的云南大叶种晒青毛茶为原料，经过后发酵加工和散茶和紧压茶。但有少数普洱茶生产者为牟取暴利，在加工过程中把纯天然的晒青工序偷变为烘青或炒青，特别是上世纪90年代后期，普洱茶原料价格上升，烘青类绿茶销量缩减，在消费者和经营者不知情的情况下，纷纷混入普洱茶。这种偷梁换柱的做法是目前普洱茶界最大的隐患，它会从根本上影响普洱茶的质量，弄得普洱茶面目全非，断送普洱茶的前程。

如何辨别晒青和烘青茶呢？一般消费者从新散茶和紧压茶的外形上难以分辨原料是晒青还是烘青。但从味觉和茶底还是可以看出些端倪。普洱茶晒青原料，苦涩为首选，汤色泛黄，苦涩味会随时间走掉，记得当年春蕊、春芽、春尖、春玉汤色滋味的消费者，极易鉴别；烘青、炒青茶味道清爽，汤色碧绿，有糯米或板栗微香，但陈旧后出苦不出甘。存放多年后，晒青叶色褐红，烘青、炒青叶色变黑，冲泡后晒青茶底微微皱折黑褐，而烘青、炒青的茶底则较平滑光鲜，叶底色泽非常接近红茶。

烘青和炒青在氧化和发酵过程中有一个共同点，遇湿、遇潮、遇水就变苦。2023年秋天，我到中国茶叶质量检测中心看望驹少君院长，她泡了一杯龙井茶。我呷了一口，苦味较重。骆院长告诉我是当年的新茶，但她敞开放桌上，因在办公室，没有冰箱存放。朋友带我到梅家坞喝茶，店家介绍龙井茶的防潮措施，底部一石灰，盖一块布，放置茶袋后铺一块布再压石灰。问存放冰箱效果如何，店家回答管两个星期。再问为什么，回答冰箱里有水分。

晒青普洱流传长远。烘青和炒青与潮湿为敌，而晒青则与潮湿为友。自然陈化的生普和人工发酵的熟普都同湿热发生过联系，因而区别茶中是否混有非普洱茶烘青和炒青还有一些方法，除观察叶底外，对比品尝非常重要。有比较需要座标，需要参照物。我们用晒青茶陈化的生普和发酵发熟普为参照物，用相同重量、相同温度的水和相同和容器同时对比冲泡其它茶。如茶中混有烘青和炒青，其与湿热发生联系必然变苦的特性会在杯中暴露出来。两杯茶放冷后对比品饮，劣茶的苦性更加暴露无遗。一般来讲，烘青和炒青占的比例越大苦味越重。（本文来源：易品茶世界，作者：邹家驹）

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