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普洱茶是品饮和存储价值兼具的饮品。
从品饮的角度来说,茶友们更注重普洱茶当下的香气和茶汤表现;从收藏和投资的角度来说,活性决定未来的转化空间,如何通过品饮判断出普洱茶的存储价值就很关键。
普洱茶的转化,是物理和化学反应共同发生作用的结果。
“越陈越香”,并不意味着只要存放时间足够长,普洱茶就可以变得越来越好喝。
“仓储得当”,指的是将普洱茶保存在清洁干燥、温湿度适宜、避光、通风的环境中;此外,原料优质、制作工艺醇熟的普洱茶,后期更具转化价值。
在未对普洱茶的转化机制形成系统的认识之前,大部分茶友更倾向于通过各种浅显的“概念”来对普洱茶的转化价值做出判断。
比如近几年热度较高的“山头”、“古树”等,相对于每款茶的不同特点,山头知名度越高、茶树树龄越老的普洱茶,更容易获得市场和大众的认可。
那么,抛开种种主观预判,在品饮普洱茶,如何通过具体的茶品表现,对其未来的转化趋势进行客观评价呢?
生津、回甘
生津,是指口腔中分泌出唾液;回甘,指的是回味甜美。喝普洱茶时,很多茶友都会感受到生津回甘,不同之处在于,覆盖口腔的范围大小和持续时间长短。
普洱茶的香气、滋味和汤质表现,均由内含物质决定,生津回甘也不例外。
茶叶中糖苷类物质含量的多少,是判断普洱茶是否值得存放和投资的重要依据。
糖苷类物质主要由葡萄糖和有机酸组成。茶汤中的葡萄糖吸热水解,口腔的不同部位就会产生回甘;有机酸刺激唾液腺分泌,我们就会感受到生津。
品饮不同的普洱茶时,从舌面、上颚,到两颊和舌底,生津回甘覆盖口腔的范围也各不相同。糖苷类物质含量越多,覆盖面越广、持续时间越长,存储价值也就越高。
清凉感
清凉感,指的是喝茶以后舌面,甚至整个口腔都不自觉发凉的感觉。
和上文提到的生津回甘有相似之处,清凉感同样与茶叶中的糖苷类物质密切相关。
糖苷类物质的水解是一个吸热反应,在这个过程中,既会产生回甘,也会带来“清凉感。”
如果茶叶中糖苷类物质的含量原本就不高,或是因工艺不到位导致糖苷类物质被迅速分解,这样的普洱茶,喝起来清凉感不显,亦不具备后期转化价值。
体感
体感,最直接的表述是“发热感”。喝茶时,手心、手肘、后背等部位有发热感,甚至出汗,或是通体舒畅等,都可以归结为体感。
当人体吸收了茶汤中的糖类物质时,血糖升高,就需藉由发热来维持血糖平衡;另外,茶汤中的生物碱会加速人体血液循环,从而导致发热感更明显。
由于血糖指数不同,人们在喝同一款茶时的体感表现各不相同。因此,在判断茶叶品质时,体感更适合作为一种参考和辅助。
具体的滋味(苦、甜等)和汤质(涩、滑等)表现,并不是评判茶叶品质的主要标准。
喝普洱茶时产生的生津回甘、清凉感和体感,不仅是一种令人愉悦的品饮感受,同时也直接反应了茶叶中糖苷类物质含量的多少。
生津回甘,是衡量普洱茶品质的重要指标。
云南大叶种鲜叶制成晒青毛茶后,如直接精制、蒸压成型则为普洱生茶;如晒青毛茶经渥堆发酵、干燥等环节,则制成普洱熟茶。
制作工艺的不同,造就了普洱生茶和熟茶的本质区别。从外观、香气,到滋味和口感,以及整体茶性、转化空间、功效价值等,两者都存在着明显不同。
喝普洱生茶时,茶友们往往更注重它的香气和口感层次,以及生津回甘和气韵表现;而茶性相对温润的熟茶,茶汤香甜醇厚,带来的是另一种截然不同的品饮体验。
虽然普洱生熟茶的品质评价标准各有侧重,但聊到品鉴感受时却都绕不开“生津回甘”。
喝茶时是否会产生“生津回甘”,与茶叶的内含物质息息相关。
因为渥堆发酵加快了熟茶的转化速度,很多茶友会觉得:无论是内含物质总含量,或是整体活性,熟茶都不如生茶,所以品饮时也不容易感受到“生津回甘”。
如果从原料和制作工艺出发,我们又应该如何正确看待普洱熟茶的生津回甘呢?
糖苷类物质,决定普洱茶的生津回甘
字面意思来看,生津,是指口腔中分泌出唾液;回甘,指的是回味甜美。喝好茶时会产生愉悦感,生津回甘便是表现之一,其本质是由茶叶内含物质决定的。
干茶遇水时,茶叶中的糖苷类、茶多酚、咖啡碱等内含物质溶于水之后形成茶汤,当茶汤流经口腔,糖苷类物质中的葡萄糖吸热水解,就会产生回甘;糖苷类物质中的有机酸刺激唾液腺分泌,我们就会产生明显的生津之感。
制作普洱熟茶所用的云南大叶种晒青茶,各类茶叶内含物质比其他中小叶种更加丰富,因此,如果是严控原料和工艺制成的好熟茶,其中同样也含有大量的糖苷类物质。
品饮熟茶的过程中,茶汤入口之后,糖苷类物质中的葡萄糖和有机酸,分别作用于口腔的不同部位,细细回味片刻,我们就会感受到生津回甘。
渥堆发酵,也是不断生成新物质的过程
从工艺来看,渥堆发酵是决定熟茶品质的关键。通过40-60天左右的洒水渥堆,晒青毛茶的内含物质会快速转化,由此制成的熟茶,香气、口感与存放多年的普洱老茶非常接近。
有些茶友认为:渥堆发酵会损耗大量的茶叶内含物质,糖苷类物质的减少,必然就会影响到熟茶的生津回甘,甚至没有。
其实,茶叶快速转化的过程,同时也是不断生成新物质的过程。虽然渥堆发酵不可避免地会损耗部分内含物质,但新生成物质会起到相应的弥补作用。
熟茶的发酵程度间接决定了一款茶的回甘生津强弱,而起主要作用的还是茶叶中的糖苷类物质含量多少,而这又与树龄和生长环境有关系。
除了上文提到的原料和工艺,如果是好的熟茶,经过良好转化,生津回甘表现也会更出众。
“古树茶”“大树茶”和“小树茶”这几个词在普洱茶市场中最常被提及,它们分别代表着高质高价及低质低价,因此在茶圈中逐渐形成了一条鄙视链,我们对于小树茶越来越羞于提起,而对于三者的区别则似是而非,混说不清。
按照植物生长趋势来说,树龄大的茶树一般树形很大,同样,树形大的茶树,往往树龄也大,但这一点,在云南古树茶身上却不一定相符。
早年,由于自然灾害和人为矮化等原因,致使很多古茶树树龄很大,但树形却很小。如景迈古茶山有很多被台刈后的古茶树,其树形就不似普通百年茶树般大。
其实,现在还没有较为科学的测量法,能准确计算出茶树树龄。
据《凤庆县志》记载,树龄最大的茶树在香椿岭,有1000多年;著名南糯山茶王树“沙归八玛”,也是依据哈尼族世居南糯山的五十五代人,大致推测出有800年树龄。
什么是大树茶?大树茶强调树形,针对小树而言,当茶树具有成熟的树型,达到一人多高甚至更高,采摘时需要人爬上去,就称为大树。
由于茶山地理环境和生态的不同,大树茶的标准也就不一样,但当地的大树茶一定都比小树茶要大、要成熟。
那大树茶和古树茶哪个更好?这个问题,归根到底就是树形和树龄的PK。
首先,我们需要知道的是,不一定古树茶品质就一定高过大树茶,同样,大树茶品质也不一定比小树茶好。
茶叶品质的好坏,由多种因素共同作用下影响,其中茶叶产量是一大原因。
在茶树品种、生态环境、海拔等条件相同的情况下,树形决定茶叶产量。
小树茶大都为幼年态,茶芽积极萌发,一年下来,能采好几波,整体产量很高。
大树茶为成长态,发芽率比小树茶稍多,但却比古树茶发芽率高,一般一年采春秋两季。
而古树茶为成熟态,相对与小树和大树而言,最为成熟,发芽率也是最低的,但树根也相对粗壮。
一般作物产量越少,有限的芽叶能吸收的内含物质就相对较多,其品质就越高。譬如褚橙,一棵果树上能结200颗果实,但为了保证结出的果实更为香甜,往往会疏花疏果,人工驯化其只长20颗,这20颗果子就汲取了所有营养,品质更好。
以此类比,产量低的大树茶和古树茶,品质高于小树茶。但大树茶和古树茶如果通过特殊方式,增加其产量,同样营养供应条件下,品质也会降低;同样小树茶通过藤条茶管理方式,降低出芽量,品质也会提高。
所以,分辨茶树是处于幼年态,还是成熟态很重要。
古树茶照理说,树龄较大的茶树,树形更大,产量低,但是品质更好。但经过台刈后,茶树便会疯狂萌发,产量剧增,这样的古树茶,品质相对没有未经人工驯化得好。
对比下来,未经台刈的古树茶,树龄越大品质越好?
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