普洱茶的价格体系是怎样形成的原因 普洱茶的价格由什么决定

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普洱茶是复杂的，不仅有生茶、熟茶之分，还有新茶、老茶之分，古树茶、台地茶之分，纯料茶、拼配茶之分……因而其价格体系的形成也是复杂的。我们只能从不同类型的普洱茶来分析其价格体系的构成。

老茶价格体系

说起普洱老茶的价格，相信很多茶友潜意识里都会闪过“价格昂贵”“天价”这样的关键词。的确，老茶是贵的，30年前的一片7542，不过十几块几十块，到了今天，叫作“88青”就可以升卖到八万一片，除去通货膨胀的因素，上涨也是千倍不止。老茶的价值主要体现在稀缺性和若干年仓储陈化的时间、空间成本和风险上。

普洱老茶价格，影响其上涨的因素很多。

一是普洱老茶存量减少，导致价格抬升。普洱茶价格受到存量、需求量的影响较大。普洱茶历经多年缓慢的岁月沉淀而成，而时间正是成就普洱茶最宝贵的资源，且时间不可逆，因此老茶弥足珍贵，具有稀缺性，有的甚至属于古董、文物性质。随着品饮消耗，普洱老茶真正是“喝一片少一片”，再加上市场需求量比较大，普洱茶价格会不断抬升。如百年宋聘号、百年福元昌茶王等普洱老茶价格，都是这种情况。

二是标杆茶品的价格变动带来的提价。老茶市场中红印圆茶价格是市场上普洱茶价格风向标。市场上蓝印的价格为红印价格的一半，一旦红印普洱茶价格有所变动，也会影响到蓝印普洱茶价格的提升。

三是人为操作抬高价格所致。 部分普洱茶价格也与人为操作有关。这种情况就是资本进入普洱茶市场，通过茶品数量、宣传渠道等手段，提高茶品价格。

中期茶价格体系

这里所说的中期茶，主要是指2023年普洱茶复兴之后生产的茶品，尤其是二三线品牌或小厂产品。这些二三线品牌，由于种种原因，有些企业已经倒闭了，有些企业却激流勇进、不断进取，跻身一线品牌了。中期茶的定价，除了产品的原料品质和后期陈化效果，更多体现的是品牌的溢价，即中期茶的二次品牌。

一些中期茶，比如二三线小厂生产的，或者是普洱茶复兴初期港台茶商去大厂做的定制茶之类的，它们中一部分的原料品质、仓储水平未必比明星产品差，只是因为知名度低，往往成为稻草下面的珍珠。

如果有慧眼识珠的茶商发现了这些“珍珠”，将他们重新换上包装，赋予二次品牌，再通过一定方式的营销推广，也很有机会推高其价格，有些甚至高于明星茶品。

如果中期茶的二次品牌溢价能力不够，或者没有被重新包装推广的话，即使经过了十多年的仓储陈化，也只能卖出不高的价格，几百块是正常，上千元已经算是好价格了。

新茶价格体系

新茶的价格体系就更加复杂了。一般来说，茶叶定价可以以3种方式为导向：一是成本导向定价：这是一种最简单的定价方法，即在产品单位成本的基础上，加上预期利润作为产品的销售价格。二是需求导向定价：需求导向定价法是指企业在定价时不再以成本为基础，而是以消费者对产品价值的理解和需求强度为依据，三是竞争导向定价法：是指企业通过研究竞争对手的商品价格、生产条件、服务状况等，以竞争对手的价值为基础，确定自己产品的价格。

普洱新茶的复杂主要还是因为有山头古树茶的概念。乔木古树茶是云南特有的优势资源，古树茶的生态价值、品饮价值、健康价值，都得到了市场的广泛认可，古树茶的价格也因此水涨船高，比如老班章的古树茶就在10年间从600块涨到了8000多块一公斤。如果是产量更小一些的山头，比如冰岛老寨，古树茶的价格更是早早破万了。古树茶资源都掌握在茶农手中，有绝对的定价权。茶农定价一般弹性较大，因为茶农大多随意洒脱，有人说，在一些茶山谈价格，就看你的酒量和人品了。对于一些知名的茶山，可以说资源是被茶农垄断的，一般垄断商都会选择能够实现利润最大化的价格。古树茶的原料价格，尤其是名山古树茶高企的价格背后，除了原料本身的价值和茶农的劳动价值外，还多了生态价值、人文价值，以及供需关系的影响因素。（图文来源：百家号-普洱杂志，观点仅代表原作者个人）

谁才是皇家贡茶中的翘楚？

原标题：谁是皇家贡茶的No.1？

“皇家茶园，贡茶产地”，现在越来越多的普洱茶产区为了证明自己产区茶叶身份的尊贵，都会加上这2点，同时辅以相关的文献来证明自己说法的正确性。一时间贡茶遍地，很多人也在质疑这么多地区都出产贡茶，到底哪个地区是真的呢？

在清代贡茶分2种，一种是专门进贡皇室供应贵族品饮的高端普洱茶。另一种是做为赋税上缴中央用来做贸易的贡茶，这类茶往往只强调数量并不刻意要求质量。

本期昆仑说茶就来聊一聊那些作为真正皇家贡品的普洱茶。

最负盛名的皇家贡茶

易武历史上因茶而兴，清雍正二年（1724年），大量茶人涌入易武，“入山作茶者数十万”之众（俗称：奔茶山），形成了山山有茶寨，寨寨有茶山，茶林连茶林的格局。但因当时，茶山事端不断，清政府“严禁客商入山作茶”。直到清雍正十三年（1735年）实行“茶引”够茶，茶商才得复入。

易武古茶山，系古六大茶山中茶园面积最大、产量最大的茶山。易武古树茶很纯、茶劲十足，香气挂杯且持久，耐泡，叶底鲜嫩，汤色金黄通透，看上去没有什么内涵，喝起来却使人大吃一惊，忘记不了。

据清人阮福《普洱茶记》载：“普洱茶名重天下，味最酽京师尤重之。”当然就要优先进贡京师。官使们将普洱茶献进宫廷，深受皇宫喜爱而列为贡品。

《普洱府志》载：清乾隆九年（1744年），普洱茶被宫廷正式列入《贡茶案册》，而易武、倚邦等茶山所产的以早春茶（春茶）为原料蒸压精致的上乘普洱茶———“园茶”每年要缴纳“八色贡茶”既五斤重团茶、三斤重团茶、一斤重团茶、四两重团茶，一两五重团茶及用锡瓶装的芽茶、蕊心茶和以小匣装的茶膏。

据阮福查阅《贡茶案册》所知：“每年进贡之茶，例于布政司库铜息项下，动之银一千两，由思茅厅领去转发采办，并买办收茶瓶、缎匣，木箱等费……”。

贡茶极为考究，“于二月间（农历）采蕊极细而白谓之毛尖以作贡，贡后方许民间贩茶”。易武和倚邦过去的茶农民间流传着“采办贡茶，忙上不忙下”，意为采办贡茶是天旨，是皇帝的指令，自己的事情再忙都得放弃，以采办贡茶为要。

因为贡茶任务完成了，老百姓的茶叶才能上市，民间也才能贩卖。在加工过程中逐渐由茶商设店，官府派专人监制为主。

最量少难得的皇家贡茶

明成化年间，当时的地方官员到京城上贡，选遍六大莽山各寨之茶，最后发现曼松茶色香味俱全，且用开水冲泡后有“站立不倒”，于是便使驮马送到朝中。宪宗皇帝品过此茶赞不绝口，当即确定该茶为朝廷专用“贡茶”。

明王朝为保证曼松茶的品质，任命倚邦人叶氏为土司，专门负责“曼松站立贡茶”的生产加工。叶氏又任命曼松寨头人李氏具体负责该项事务。李氏通过几年努力，将“站立贡茶”发展到令人满意的规模。因此，李氏得到了“贡茶王”的名号。

到了清朝，一个叫曹当斋的人成为倚邦的统治者，曼松贡茶步入辉煌。每年二月，茶叶萌芽时，曼松头人受命采办贡茶，贡茶分为芽茶、蕊茶、女儿茶。采办期间，所有商人不得入山。曼松茶园正式成为“皇家茶园”（贡茶园）。皇家茶园共有3片：曼松的王子山、背阴山，还有一处是靠近曼腊的一个傣族寨子附近（数量偏少），“年解贡茶100担”，今流行的“正山”概念，最早源于“曼松贡茶正山”。

曼松原属倚邦区第一乡辖区内，历史上，有曼松老寨，居住着香唐族，善种茶，由于曼松茶的品质好，被列为贡茶，“年解贡茶100担”，曾因贡茶而名，声誉远播，不仅给当时的倚邦区带来了荣耀，而且促进了当地的茶叶产销，曼松新寨，新寨海拔900米，有山民32户170多人，主要是香唐族，是七年前从曼松老寨搬下来。曼松河（海拔870米），登曼松山顶叫“王子山”。“王子山”因历史上住着一个朱姓的王子而得名。

曼松茶因种种原因，如今已经很少了，只是在王子旧居周围，稀疏生长十多棵乔木型的大叶种茶树，往昔的兴旺氛围已成历史，剩下的王子旧址，也仅存很少的一排奠基石台，其地理位置是：北纬22°，8东经101°，海拔高度为1375米，每年曼松贡茶产量极为稀少，根据当地茶农说年产不过10来公斤在普洱中是顶级精品。

最为险峻的皇家贡茶

困鹿山，属于无量山余脉。在困鹿山上的原始森林中，巨木参天、叶片芬芳。由于山路险峻迷乱，连敏捷的鹿群都会被困住，而得名“困鹿山”。

据史料记载，清雍正七年公元1729年，困鹿山茶园被清政府定为皇家御用茶园，贡茶的采摘和制作均由官府派兵监制，秘而不宣，外人很难得知贡茶制作的方法。尤其是到了每年春茶采摘的季节，清朝便会派专门的军队把守在整片山头。也正是因此，困鹿山皇室古茶园被披上了一层神秘的面纱。

有关困鹿山皇家古茶园，历史上一直是秘而不宣的，因自然条件及茶园管理的因素，云南生产贡茶的茶山很少，满足不了皇宫贵族的需要，茶叶根本进不了寻常百姓家庭。

当时，每到春季茶芽发出，官府都派兵上山监督春茶采摘、生产，把所有制好的紧压茶全部运抵京城，进贡朝廷，普通百姓自然喝不到这里上好的春茶，困鹿山大片古茶园就这样变成了皇家御用茶园。

如今的困鹿山古茶园，依旧是一片充满生机的茶园，古茶园中的过渡型古茶包括大、中、小叶种相混而生，香型独特，在云南三大茶区中独有此茶能称得一个“雅”字。

茶香清雅、高锐、持久，韵长，新茶入口微苦化甘转甜，口感香、甘、甜相混而生，丰富沉厚，喉韵甘润持久，气蕴上扬而沉实，无愧皇家茶园称号而问鼎普洱茶界。

云南各山头茶中，布朗山霸气凌人，易武阴柔绵长，勐库涩显，化开回甘悠远，困鹿山则以“雅”示人，茶香清新淡雅，口感甘润沉实，仿佛一君子，不沾尘垢。

困鹿山的古树茶，在沉寂了百年之后，终于拨开覆盖在其身上的迷雾，以独特的魅力重新展示在人们面前。

最鲜为人知的皇家贡茶

初闻“迷帝”这个名字，就同它那清幽兰香一般，让人觉得神秘，不禁想要有更多的了解。后来才知道，原来此“迷”非彼“谜”。

迷帝茶相比起易武、布朗、班章等茶区的茶来说相对小众，虽然早在乾隆时期就得以面进京面圣，有了进贡给皇帝的机会，但到了今天对于它人们仍知之甚少。

迷帝茶前世：名字来历

迷帝茶原不叫“迷帝”，而是“米地茶”，因此处有米有地，为表富足之意而称作“米地”。米地种茶少说也有五六百年的历史。明末清初的“米地茶”早已名声在外，唐上街的茶马市场也因米地茶而繁华一时。

清乾隆年间，被口口相传的米地茶，被清政府采办的官员，选作为贡茶进贡入京。相传，乾隆皇帝品到米地茶时，由于此茶种特殊，茶气浓烈，高香持久十分欢喜，道“朕品茗无数，唯他色香俱佳”，并赐“岁俸京师”匾一块。

此匾由几代经营米地茶的界牌赵氏家族世传保存，只可惜在文革期间被毁。只因它几百年前迷住了乾隆皇帝，从那时才叫起了“迷帝茶”，成了魅惑君主的茶。

米地茶从众多茶中脱颖而出，以其味醇郁一举迷住了乾隆帝，摇身一变，成了“迷帝茶”，并一直延用下来。此后，米地茶成了清廷贡茶，岁岁进贡，直到咸丰年间，因战乱迷帝茶逐渐衰败。

迷帝茶：迷住帝王的滋味

迷帝茶区茶叶生长期长，采摘期短，产量虽然低，但茶质却是出了名的好。迷帝茶进行严格的等级划分，不与其他茶叶拼配，用传统的普洱茶青饼工艺，石磨压制而成，饼身不紧，条索肥壮紧实，芽多。

迷帝茶汤色黄绿透亮，叶底匀齐，茶香清扬中有少许兰香，山韵明显，杯底留香，口感苦涩明显，苦显于涩，苦能化甘。回味甘醇爽滑，滋味醇厚生津，经久耐泡，香气足，贡茶之名，名副其实。

其味苦涩，终有回甘。迷帝茶的魅力大抵都在这了。回甘在喝茶体验中，最是一种美妙的体验，乾隆帝定是在这盏茶中，有了这样的体验，才被它“迷住”了。

迷帝茶：地理位置

迷帝茶中所含的茶多酚、氨基酸等有益物质的含量相较于一般茶品要高出30%-60%，这都要得益于它难以复制的生长环境。

迷帝茶生长于北回归线穿县城而过的墨江哈尼族自治县境内，属哀牢山系。从墨江县城到这里要106公里，迷帝茶就生在海拔1300-1940米高寒山区，这里有3000多亩茶园基地，还有近四百年树龄的古茶树300余株。

常年平均气温14.2-18.3℃，年降水量1293mm，相对湿度80%，土壤为红壤和黄棕壤。较高的海拔，温和的气候，常年云雾环绕，空气、土壤中湿度较大，茶叶中氨基酸和芬芳物质的含量随着海拔的升高气温的降低而增加，正可谓高山云雾出好茶。

在今天看来，那是一个非常偏远的地方，但在过去却是茶马古道从宁洱经通关到镇沅与景东的必经之地。茂盛的商业贸易往来，带动了经济的活跃；市场对茶叶的需求，带动了当地山区种茶的积极性。可以想象在过去，这里曾经繁华旺盛的茶叶贸易。

迷帝茶今生：古树现状

现今古茶山面积195公顷，代表品种为界碑村迷帝贡茶，最大的老茶园有300多亩。过去曾把森林里的树砍掉，只余留下茶树，随着现在生态茶园概念的出现，回看这种做法不论怎么看都是一种毁灭性的破坏。

据2023年数据统计，古树春茶产量在160公斤左右，每年古茶的产量仅将近一吨。对于今天的米地古茶园中古树的现状，相较于产量，就更加注重对于古茶园中古茶树的保护。

这几年随着普洱茶价格的上涨，迷帝茶也存在着过度采摘的现象，再加上过去的不当矮化，都成了如今迷帝茶抹不去的伤痛。（文章来源：昆仑说茶；作者：茶者昆仑）

谁说用高等级原料做熟茶是暴殄天物？

圈内都说“藏生茶，喝熟茶”。大家都知道，熟茶的制作比生茶更复杂一些，特别在“渥堆发酵”这个环节，耗费的不仅仅是时间以及人工的成本，用同等的毛料来制作生茶与熟茶，熟茶的损耗总会比生茶要多。

面对这样的成本问题，很多厂家会将品质好的毛料来制作生茶，而用品质次一些的来制作熟茶，以节约成本。

如此一来，越是用更好的原料制作生茶，而将次品质的毛料用以制作熟茶，也就越大地拉开了两者的差距。

有人调侃：喝普洱茶就要喝生茶，熟茶都是不懂的人喝的。但是，熟茶难道就应该被定义为品质不佳的茶吗？生茶熟茶口感各有特点，熟茶性暖，适饮的人群更加广泛，更适宜作为日常消耗，想喝一杯好熟茶，是不是真的那么难？

这其中除了后期转化价值期待不高的原因之外，也包含了毛茶原料渥堆成本风险的控制。更有人甚至认为用高等级原料做熟普，是暴殄天物……

然而，事实真是这样？至少，昆仑说茶不是这样认为，今天，咱就来聊聊用高等级原料做熟茶这件事。

云南茶人们在最初研制普洱熟茶的时候，最高的追求就是用高标准工艺保证这类茶，能有类似于普洱生茶陈放后的适口感，可以买回家就直接饮用。所以大家不会对普洱熟茶的后期陈化有着很高的期待。

而且因为普洱熟茶在制作过程中，每次需要至少1吨的毛茶进行渥堆发酵，稍微掌握不好工艺，便会使得成吨的毛茶付诸东流，出于对成本的把控，一般来说，茶厂轻易不会用高等级的毛茶原料来制作普洱熟茶。

所以，在很长一段时间里，大家对熟普的概念都一直保持在“适口就行”的印象上，更别谈对后期陈化效果的价值预期、在原料选择上的考量。

但是，这样的状态并非一成不变。

近几年来，随着普洱茶的流行，茶圈子里有相当一部分购买力强的人热衷于熟普。同时，国营茶厂改制为民营后，很多茶企开始对制茶技术精益求精，也包括熟普。

自此，大家对熟普的要求就不再满足于“当下的好喝”了。能否让堆味及粗糙感更少？如何提升等级，更具品质感，让熟普更好喝？甚至于有了对陈化的价值预期。而这，也刺激着人们在追求熟普的道路上更上一层楼。

在这样的“不满足”的需求之下，各种大胆的实验应运而生。比如尝试用某一些知名区域的原料做熟普，发现其香气会更好，除了常见的陈香，还会有诸如清晰的果香的可能；又比如用大树茶的原料做熟普，从原料到产品都体现着生态健康的概念，也有后期转化的惊喜……

然而，这样的实验，往往伴随着高昂的成本。我们前面已经提到了，如果做生普，工艺考究的前提下，没有太大的失败风险；但做熟普，至少要用1吨起数量的毛茶才能构成渥堆发酵的环境。

在长达几个月的渥堆精制过程中，有着发酵不当、烧心等多个环节风险。如果在某个环节出了岔子，这数量庞大的毛茶也就算是废了，更何况这是一个需要不断尝试的过程。用高等级的毛茶做原料，当真称得上艺高人胆大。

但是，高昂的成本也带来了可喜的发现。从市场的反馈看，在保证渥堆工艺的高标准之下，用高等级原料（用春茶、大树茶或者全芽头等不同类别的原料）做出来的熟普，无论是等级还是滋味都有了更好的呈现，甚至让熟普在很多的年头里始终维持一个较高的口感峰值，有了更高的陈化价值。

虽然这个结果也是大家近几年的研究所得，样本还不足以支撑一个成熟的市场，但就目前品饮级的中高端熟普产品而言，也有很多品牌做了较为成功的尝试。

譬如一直致力于打造“原产地高端贡茶品”的贡聘号，就将“春茶料熟普”的概念践行着。

品牌全系列共推出了本纪、世家、列传三个系列熟茶产品，原料均采用西双版纳高海拔山区的春季纯手工晒青，堆味尽可能的得到了降低，并有了较好的品饮价值。

从茶箐到成品，只选头春茶，此阶段芽叶经过休眠，内涵物质丰富，其饱满度和协调度达到顶峰。口感厚、润、黏、滑，品质相当优秀。

当然，即便是一款采用山头春茶古树为原料的熟茶，也不能和好熟茶之间简单地划等号。

这需要更加深入的总结与分析，不是一朝一夕能发酵出好的茶。

也就是说，山头或春茶古树熟普好坏的关键除了用料以外，还有工艺，对茶叶特性的把握，以及在此基础上的制作工艺是否正确到位。工艺不行，就算用的是老班章的毛茶，做出来可能还比不上普通的熟茶。

可恰恰熟茶的加工工艺复杂，成本和风险高。尤其是在渥堆发酵环节，洒水量、发酵堆的量、厚度、温度、湿度、发酵时间等等每一细节都需要丰富的经验和高超的技巧去把控。如若某个环节出错，则全盘作废。

好原料保证好品质

对于普洱茶，近几年报道最火热的无疑是原料抢夺之势，散兵游资、大厂小作坊都涌向云南山头、村寨，力求争夺原料，原料有限，争夺者甚多，就意味着其中质量和诚信参差不齐，因而，初制所收鲜叶成了朗朗大道，在云南各山头均可见大大小小的初制所，从原料源头将质量把握在手。

那好的原料，就一定是好茶吗？答案显而易见，天资绝佳没有好的教化，只会徒增妖孽，因而，好工艺也尤为重要。

好工艺保证好品质

普洱茶要经过初制和精制。

初制过程：鲜叶采收--摊青--杀青--揉捻--晒青--晒青毛茶。

精制过程分生茶和熟茶两类。

生茶精制过程：毛茶拼堆拼配--毛茶精选--称茶--蒸茶--做型（包布袋）--压饼--解袋--干燥--质检--包绵纸--包笋叶--装箱--成品出厂。

熟茶精制过程：晒青毛茶--渥堆发酵--自然干燥--出堆散熟茶--筛选分级--拼配拼堆--原料精选--原料潮水--称茶--后续工艺与生茶精制工艺相同。

贡聘号采用竹篮离地发酵，保证熟茶卫生标准的同时，避免了渥堆底部温度过高而产生堆味。且严格精细控湿控温，引导微生物走上发酵正轨。自然发酵自然享受，新茶就无堆味，打造小规模发烧友茶虫之茶。

在初制和精制的过程中，任何一道工艺的改变，都牵一发而动全身，茶品质量可能缪之千里。因而只有好工艺才可能保证好的品质。那好原料加好工艺等于好茶吗？

应该说是等于好茶的，但普洱茶作为万道归一的茶品，具有越陈越香、越老越值钱的优势，显然此一番还稍欠火候，最后一道：好仓储。

好仓储保证好转化

新加工出来的普洱茶只能算是半成品，普洱茶的后发酵可以延续十几年甚至几十年，这一过程奇妙而缓慢，后期发酵转化使普洱茶渐入佳境，变得陈醇、暖润。上等的陈年普洱茶不仅要求原料上乘，还要配以相当理想的储存条件才能使后发酵顺利进行，从而获得佳品。

下面简述好的仓储要求：

1.清洁

2.合理通风

3.避光

4.相对舒适的温度（建议18℃-28℃）

5.相对舒适的湿度（建议50%-70%）

6.无异味、无污染

普洱茶是收藏时间的精灵，能准确的演绎时间都去哪儿了，在好原料和好工艺的前提下，再加之好的仓储才能成就好的普洱茶，才能成就一杯让你我身心感到愉悦体验的普洱茶。

因而得出公式：好原料+好工艺+好仓储=贡聘号系列熟茶。（文章来源：昆仑说茶；作者：茶者昆仑）

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